полезная информация о комнатных растениях

Тема в разделе "Комнатные растения и цветы", создана пользователем Vanessa, 28 Январь 2010.

  1. Vanessa

    Vanessa Гуру

    после покупки нового растения

    всех цветоводов объединяет любовь к прекрасному - цветочки такие красивые! даже в банальном фикусе можно найти красоту, грацию и кипучую энергию жизни, если он ухожен, здоров и бодр.
    но часто случается так, что, казалось бы, здоровое растение вдруг в одночасье вянет на глазах, и никакие наши заботы и кудахтанья вокруг него не помогают - в считанные дни оно покидает нас, оставляя всех в расстроенных чувствах и в слезах. что же делать? как уменьшить смертность наших любимых, близких сердцу цветочков?
    во-первых, следует помнить, что ни от одной проблемы нет панацеи и готового рецепта. цветовод подобен врачу: он идёт наощупь, опираясь на свой опыт, чутьё и, зачастую, на удачу и везение. живой организм растений не поддается чётким прогнозам и формулам поведения, и поэтому ни один "чудодейственный рецепт" не даст стопроцентной гарантии успеха. однако наша простая внимательность и знание основ того, что для растения хорошо и что плохо, помогут снизить заболеваемость и процент погибших питомцев.
    во-вторых, даже опытные цветоводы не застрахованы от ошибок и простого недосмотра, не говоря уже о том, что иногда просто не удаётся правильно поставить диагноз "больного" - зачастую растение начинает "кукситься" без видимых причин.
    я часто приобретаю новые растения-диковинки в разных питомниках и у коллекционеров, и всегда существует определённый процент растений, которым просто "не судьба"... особенно высок процент смертности среди растений, выращенных не на открытом воздухе, а в тепличных, искусственных условиях. в таком "инкубаторе" их иммунная система ослаблена, и растения с большим трудом справляются с малейшими стрессами - будь то смена влажности, освещённости, транспортировка или просто даже изменение привычного положения относительно источника освещения. однако, даже здоровые на вид и крепкие экземпляры иногда гибнут без видимых причин: и не залито, и не засушено, а листики - "бряк", и через неделю от растения остаётся только сухая тростинка.
    следует помнить ещё и о том, что растения тоже имеют свой "характер", "темперамент" и разную волю к жизни. бывает, что встречается такой пессимистичный экземпляр, который ну никак не хочет приспосабливаться к новым условиям - пускай даже разница в температуре составляет несколько градусов, и вместо яркого солнышка его временно поставили в тень...

    основные правила для прибывающих растений очень несложны.
    принеся растение из магазина, не спешите его пересаживать. оно уже просидело в своем горшке до вас недели (а, возможно, и месяцы), и несколько дней ничего не изменят, как бы ни хотелось вам поскорее расширить его "жилплощадь". дайте цветку привыкнуть к остальным переменам в жизни, прежде чем создать дополнительный стресс корневой системе. когда вы решите, что растение "уже пришло в себя и повеселело", и соберётесь его пересадить, не используйте горшок, превышающий в диаметре предыдущий более чем на 5 см (для очень крупных растений можно взять горшок и побольше).
    не заливайте субстрат. в состоянии общего стресса организма после переезда или пересадки растение "теряет аппетит", и его корни качают влагу не в обычном режиме, а в немного заторможенном. даже лёгкое переувлажнение почвы на фоне общего "недомогания" может привести к загниванию корней и к гибели растения.
    старайтесь почаще опрыскивать нового жильца. это поможет ему восполнить дефицит влаги, не донесенной до кроны ослабшими корнями. иногда полезно поместить увядшее растение под прозрачный пакет и постепенно приучать в открытому более сухому воздуху, с каждым днем постепенно увеличивая время проветриваний-"прогулок". в любом случае, частые проветривания необходимы, чтобы не спровоцировать загнивание растения и появление на листьях пятен (фунгуса). для повышения влажности воздуха вокруг растения можно поставить его горшок на поддон с водой и керамзитом, но при этом дренажное отверстие горшка не должно касаться воды.
    освещение новосёла должно быть ярким, но без прямых солнечных лучей. в темноте растение зачахнет "не приходя в сознание". а яркое солнце сожжёт ослабевшие листья, отвыкшие от света за время переездов и перестановок. через несколько дней, если растение имеет бодрый вид и листья его упругие, его можно постепенно начинать переставлять его в более светлое место (вплоть до прямых лучей для солнцелюбивых растений). начинать адаптацию нужно с утренних лучей, постепенно увеличивая продолжительность солнечных ванн. светолюбивые растения (например, гардения) будут рады полному солнечному дню - для них подходят южные окна.
    ни в коем случае не удобряйте недавно пересаженное растение - в состоянии стресса оно не в состоянии усваивать удобрение, которое сожжёт корни. только хорошо укоренившееся, быстро развивающееся растение способно интенсивно "качать" и воду, и питательные вещества. некоторые рекомендуют опрыскать слабое растение раствором эпина - биостимулятор поможет ему справиться с нагрузками. первые подкормки можно проводить через несколько недель после приобретения нового растения, причём желательно пользоваться растворимым удобрением с микроэлементами, опрыскивая им листья. если новоселье растения пришлось на зиму, то от общего удобрения и вовсе можно воздержаться надолго, а ограничиться только опрыскиванием раствором микроэлементов. если растение всё же заболело или просто выглядит неприглядно, то нужно попытаться установить причину плохого самочувствия, и ни в коем случае не хвататься сразу за лейку, и тем более - за удобрение.
    следует быть очень внимательным, чтобы суметь различить признаки совершенно различных "заболеваний" растений, многие из которых иногда внешне очень схожи.

    хлороз
    хлорозом страдает большинство питомцев, сидящих в тесных "детдомовских" горшках или ячейках и испытывающих нехватку микроэлементов, а в особенности - железа.
    симптомы хлороза: пожелтение листьев, в то время как прожилки листа остаются зелёными, а лист - упругим.
    помощь: опрыскивайте хлорозное растение раствором микроэлементов, в который входит железо. результат опрыскивания обычно виден быстро - листья зеленеют прямо "на глазах", в течение 1-2 дней.

    излишняя освещённость и солнечные ожоги
    избыточное освещение неопасно (если не происходит явного ожога листьев), однако растение теряет внешнюю привлекательность.
    симптомы избытка света: листья становятся светлыми (до белёсых), выгорают на солнце; растение теряет декоративность. листья широколиственных форм растений мельчают, что сказывается на внешнем виде.
    помощь: постепенно переместите растение подальше от источника света, либо используйте фильтр (бумагу или отражающую плёнку на оконном стекле, тюлевую занавеску, марлю). не переставляйте растение с яркого солнца сразу в глубокую тень - от этого оно может сбросить все листья.
    если на листьях растения появились ожоги от прямых лучей, то восстановить их уже не удастся - оставьте всё как есть до появления новых побегов.

    залив
    избыточный полив - самая распространённая причина недомоганий и гибели горшечных растений. на режиме полива следует остановиться подробней, а здесь лишь отмечу: никогда не поливайте растение, если верхний слой почвы влажный. искусство полива растений приходит с практикой. поливайте растение "по столовой ложке", если не уверены в нужном количестве воды - залив опасней пересушки.
    симптомы залива: схожи с признаками недолива, и поэтому начинающие цветоводы часто стремятся полить увядшее растение, корни которого и без того переувлажнены. при заливе растения листья вянут, теряют упругость, бледнеют, часто желтеют начиная с нижних (причина - загнивание и атрофирование корней и дегидратация всего растения). кончики листьев могут темнеть и подсыхать.
    помощь: прекратите полив растения. если почва излишне переувлажнена, достаньте корневой ком из горшка, аккуратно поместите на салфетку перед вентилятором и подсушите. излишек влаги в субстрате можно также промокнуть салфеткой. затем растение в горшке поставьте в тёплое место. крону растения можно поместить под пакет, чтобы обеспечить ей повышенную влажность, а поверхность почвы при этом должна быть открыта для просушки. опрыскивайте листья как можно чаще; капли воды не должны попадать на почву и основание стебля.
    залив опасен тем, что растение после него восстанавливается с трудом; процент выживаемости невысок. чаще всего вернуть залитое растение к жизни помогает только правильное сочетание высокой влажности воздуха вокруг листьев ("тепличка") и грамотной подсушки корней. если большая часть корней не успела подгнить, то шансы на успех повышаются.
    используйте в горшке рыхлую земляную смесь с хорошим дренажом. не добавляйте в субстрат "тяжелую" землю (чернозём и т.п.).
     
  2. Vanessa

    Vanessa Гуру

    (Продолжение)
    НЕДОСТАТОК ОСВЕЩЕНИЯ
    Это вторая главная проблема после залива, с которой можно столкнуться при выращивании растений дома.
    Симптомы недостатка света: либо растение не развивается, либо его побеги тянутся вверх. Листья становятся тёмно-зелёными или сероватыми и крупнее обычного размера, иногда вянут. Растение не цветёт, точка роста часто засыхает. Не образуются новые почки. Опадают листья, часто ещё зелёные. Почва подолгу не пересыхает, растение "не хочет пить".
    Помощь: постепенно переместите растение в более светлое место. Чем дольше оно стояло в тени, тем плавней должен быть этот переход. Если увеличить естественное освещение растения невозможно, используйте искусственную подсветку.
    Обычно растение достаточно быстро реагирует на увеличение освещённости. Уже через пару недель у него появляются новые побеги, а старые становятся более упругими. Начинает развиваться корневая система растения (из-за этого ускоряется высыхание почвы после полива).

    НЕДОСТАТОК ВОДЫ
    Пересыхание - менее страшный враг, чем залив, но длительной пересушкой тоже можно загубить растение. Вы уехали в командировку, а соседка забыла полить… Но это не всегда фатально (если, конечно, вас не встретил уже хрустящий гербарий).
    Симптомы пересушки субстрата: к сожалению, признаки пересыхания и залива растения схожи. Однако при пересыхании почвы увядание растения происходит быстрее: листья опускаются, теряют упругость, утончаются как бумага.
    Помощь: когда земля в горшке полностью пересохла (в особенности, если смесь составлена на основе торфа), то полив, даже обильный, может быть малоэффективен: пересохший торф плохо смачивается, и вода просто пройдет по краю горшка, не дойдя до корней. Поставьте горшок в тазик с водой на полчаса, затем дайте лишней воде стечь. Также можно пролить земляной ком несколько раз, но таких процедур может понадобиться очень много, прежде чем он пропитается водой полностью. Увлажнённое таким образом растение не следует поливать до тех пор, пока верхний слой почвы не подсохнет. При сильном высыхании полезно поместить крону растения под полиэтиленовый пакет, предварительно опрыскав её.
    Обычно пересушенное растение приходит в себя в течение нескольких часов после интенсивного полива. Если этого не произошло, не поливайте: больные корни растения всё равно не могут всасывать воду из земли. Накройте крону пакетом и, даже если подсохшие листья опадут, но стебель не высох - есть шанс, что пойдут новые листочки из почек.

    НИЗКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
    Недостаточная влажность воздуха - ещё одна распространённая проблема при содержании тропических растений. Некоторые растения тропического леса (например, какао, каллиандра или такка) требуют высокой влажности воздуха, и успешно содержать их удается зачастую только в специальных условиях. Однако большинство растений приспосабливается к более сухому, чем в природных условиях, воздуху.
    Симптомы недостаточной влажности воздуха: засыхание и деформация листьев; листопад, засыхание точки роста и новых почек.
    Помощь: если вы только что приобрели тропическое растение и знаете о его пристрастии к влажному воздуху, накройте его прозрачным пакетом и постепенно приучайте к открытому воздуху квартиры. Следите за самочувствием "пациента", и если он не возражает - делайте промежутки между укутываниями все больше, постепенно переходя на обычное комнатное содержание. Не балуйте - если растение слегка увяло, подождите ещё немного и лишь потом заново укутывайте пакетом. Полезно поставить горшок с растением на поднос с водой и керамзитом, а также часто опрыскивать крону в утренние и дневные часы. Это относится и к только что пересаженным растениям, особенно если при пересадке были потревожены корни. Влагообмен в таком случае нарушается, и только повышенная влажность воздуха сможет поддержать нормальный баланс влаги в листьях и стеблях растения. Важно отметить, что ни в коем случае нельзя компенсировать низкую влажность воздуха частым поливом растения!

    ИЗЛИШЕК УДОБРЕНИЙ
    Будем считать, что вы вняли моему совету и начали удобрять растение своевременно - однако, переборщили с дозой. Результат такой передозировки - растение "захлебывается" предложенным количеством удобрений и получает самое настоящее пищевое отравление.
    Симптомы: листья вянут, становятся сероватыми, иногда чернеют на концах; верхушка растения (точка роста) высыхает и отмирает. Растение перестаёт развиваться. Особенно опасна передозировка азота (мочевины) в холодную погоду - корни растения будут сожжены.
    Помощь: достаньте земляной ком из горшка, промойте корни от почвы (насколько это возможно), пересадите растение в свежий субстрат без удобрений. Если безболезненный смыв почвы с корней невозможен - как минимум, промойте земляной ком под проточной водой: можно пустить тонкую струйку воды из-под крана в течение 10-20 минут, затем обильно пролить дистиллированной водой. Дайте воде стечь полностью.
    Если "отравление" не зашло слишком далеко - постепенно растение начнет приходить в себя, но очень медленно; процесс восстановления занимает недели, а то и месяцы.

    ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
    Переохлаждение возникает у большинства тропических растений при температурах ниже +5 градусов, а для некоторых - даже ниже +12 градусов в зависимости от их холодовыносливости. При этом имеет существенное значение продолжительность холодного периода. Сравните: зимой вы можете безболезненно пробежаться по морозу в одних плавках от дома до дорожки в открытом плавательном бассейне, но вряд ли захотите просидеть в таком виде час на скамейке… Чем дольше воздействие холода, тем это опасней для самочувствия растения. Особенно коварны сквозняки, даже если температура струи воздуха не слишком низкая.
    Симптомы: при сквозняках листья растения сохнут, часто фрагментами; точка роста высыхает и отваливается. При явных обморожениях (соприкасание растения с морозным стеклом) листья практически мгновенно чернеют и отмирают.
    Помощь: поставьте растение в тёплое и хорошо освещаемое место, но вдалеке от прямых источников тепла (батарея, обогреватель), чтобы окончательно не иссушить поврежденные листья. Часто опрыскивайте растение; можно поместить его под пакет. Полив сократите до появления новых побегов.
    Через пару недель (при условии окружающего тепла) растение, наконец, "поверит", что для него непогода закончилась, и может начать выпускать новые побеги. Если же роста не происходит, то лучше создать растению условия покоя, сократить полив и дождаться первых почек.

    ВРЕДИТЕЛИ
    Тема борьбы с вредителями растений велика, здесь же я обозначу основные моменты.
    Симптомы: скручивание или деформация листьев, молодых побегов. Растение, атакованное вредителями, замедляет или прекращает рост; у него желтеют и опадают листья. На листьях появляются механические повреждения и дырки. Обнаруженные на растении налёты (белые, желтоватые или коричневые) могут быть следами вредителей: насекомых, улиток и т.д.
    Профилактика: периодически осматривайте растения. Если вы заметили вредителей, то используйте инсектициды, строго следуя инструкции, дозировке и указаниям по частоте применения. Важно точно применять предписанную концентрацию - не больше (может вызвать ожог у растения), но и не менее рекомендуемой (позволяет вредителям адаптироваться к препарату).Слегка повреждённые вредителями листья удалять не обязательно (если они не нарушают декоративность растения), а сильно пострадавшие листья лучше оборвать.

    www.TopTropicals.com http://www.toptropicals.com/main_rus.htm
     
    Последнее редактирование: 28 Январь 2010
  3. Vanessa

    Vanessa Гуру

    О гормонах

    Практически все голандские орхидеи (да и не только голандские) выращены с применением разнообразных гормональных препаратов.
    И это экономически обосновано. Продавцу нужно за короткий срок получить красивое цветущее растение. Без различных регуляторов и стимуляторов роста и цветения здесь не обойтись. Дальнейшая судьба этих растений его мало волнует. В Голандии такие растения продают "на вес", за мизерную сумму и завозят к нам в магазины типа "OBI", теплицы Садовода и прочее...

    Применение гормонов безусловно сбивает растение с естественного ритма. Часто растение гибнут после цветение. Многие орхидеисты не рекомендуют вообще покупать голандские орхидеи. Что я могу на это сказать? У меня почти все орхидеи куплены в OBI. Их более 20-ти ( до недавнего времени), в основном Это Фаленопсисы, Башмачки, Зигопеталюмы, Лудизия и Ванда. Ни одна орхидея не погибла за всё время. А это более двух лет. И нет ни одной которая бы не цвела регулярно и даже более чем регулярно.

    Очень важно правильно вывести растение от "гормональной" зависимости.
    Чем "кормят" растения в теплицах?
    Спектр препаратов весьма разнообразен. От безобидного углекислого газа, до весьма нежелательных для человека гиббереллинов, цитокинов, ауксинов, диметилсульфоксида и различных ретордантов.

    О последних следует сказать особо. Все наверно видели симпатичные миниатюрные розочки усыпанные мелкими цветами, или карликовые шлюмбы бурно цветущие, или любые другие неистественно карликовые растения. Большенство думает, что это такие карликовые виды, с радостью их покупают...а через пару месяце выбрасывают.
    Эти растения выращены с применением ретордантов - гормонов регулирующих рост растения путём блокады синтеза гиббереллинов(их действие, как раз противоположенное). Один из таких препаратов хлорхолинхлорид- сокращает растояние междоузлий, увеличивает рост растений в толщину, а не в высоту. Именно его чаще всего используют для получения мини-роз, мини-"всяких других растений". После окончания его действия, у растений начинается бурный синтез гиббереллинов, бурный рост и если в этот момент растение не получает повышенного колличества питательных веществ, оно погибает очень быстро.
    Поэтому, если не хотите разочарований при виде умерающего "карлика" - проходите мимо таких растений!

    Для орхидей чаще используют не реторданты, а их противоположенность - ускоритель роста и развития - гиббереллин А.
    Его действие очень сильно! Под его влиянием происходит усиленный прирост зелёной биомассы, завязываются цветочные почки (в сочетании с другими гормонами). Всё это требует значительного увеличения вносимых питательных веществ. Именно нехватка этих самых веществ после покупки растения как раз и приводит к гибели или значительном торможении развития и цветения орхидеи в будущем.

    Какой вывод и практическая польза из всех этих описанных выше знаний? Постараюсь кратко сформулировать общие приёмы по реанимации и восстановлении голандских орхидей.

    Первое и самое главное правило: Покупать нужно только здоровые внешне растения! Не стоит экономить незначительные суммы на уценённых растений. Горечь от потери питомца будет сильнее.

    Для профилактики бактериальных инфекций, все голандские орхидеи после покупки следует опрыскать раствором фурацилина (0.1 г на 0,5 литров воды). Это очень действенный приём. Когда-то давно я узнал о нём от орхидеиста Богданова. Я не со всеми его рекомендациями относительно голандцев согласен, но этот приём безусловно полезен и нужен! ( подробнее тут: http://orchidbogdanov.narod.ru/p50.htm

    Цветущие орхидеи нельзя опрыскивать Эпином (эпибрассинолид) или Цирконом (гидроксикоричные кислоты). Цветы и бутоны могут опасть.

    В первые пару месяцев нужно максимально обеспечить растению идеальные для него условия: полив, подкормка, свет, температура влажность.

    Очень важно обеспечить регулярную подкормку растения. Экспериментируя с удобрениями, я пришёл к выводу, что лучшее удобрение для орхидей ( и всех красивоцветущих растений) Etisso для цветущих растений с витамином В1. Это важный витамин для усвоения незаменимых микроэлементов!

    После цветения, через некоторое время, растение можно опрыскать Эпином, и через сутки-двое, если есть возможность пересадить. Хотя признаюсь, я ни одного растения так и не пересадил за два года. И это не мешает им прекрасно цвести.

    После цетения следует сократить подкормки и через некоторое время совсем прекратить минимум на месяц и дать растению отдохнуть. В этот период можно ещё раз опрыскать Эпином.

    Вообще Эпин и Циркон - это те препараты которые можно и нужно использовать в цветочном хозяйстве.

    Потом подкормку можно возобновить, и раз в неделю опрыскивать растение Цирконом. Им же можно и поливать. Как правило двух-трёх месяцев хватает, чтобы растение вошло в ритм и избавилось от тепличных гормонов.

    Мои орхидеи после 3-х месяцев вошли в ритм, и теперь цветут постояно, с перерывом в 1-2 месяца. (кроме башмаков. они цветут 2 раза в год).
    Больше всех радует Ванда, которая цветёт уже в третий раз за последние 8 месяцев! Нисколько не сбавляя в количестве цветов, времени цветения и приросте новых листьев. Хотя везде пишут, что цветёт она 2 раза в год!

    Источник: http://floriculture.ru/forum/viewtopic.php?t=490
     
  4. Vanessa

    Vanessa Гуру

    Мифы о голландских растениях

    Миф 1
    Наверное, многие из вас не раз задавались вопросом, со вздохом отправляя в мусорку очередной голландский цветочек: «Почему же он погиб???». И делали однозначный вывод, что причина в злобных голландских производителях, которые поставляют некачественный товар. Вон ведь растёт же у Вас бабушкин алоэ не первый десяток лет. Без дренажа, без удобрений. В общем коридоре. А тут! И вы, махнув рукой, зарекались покупать растения в магазине. Я тоже когда-то была такой. Пока год назад не набрела на одну интересную темку на форуме, по материалам которой и написана эта статья.

    Так почему же всё-таки гибнут голландские растения? Откуда столько мифов об их, якобы, капризном и неуживчивом характере?

    Самая основная причина – человеческий фактор. В Россию, как правило, завозят растения не самого лучшего качества. Царапины, помятость, (пересортица) – те мелкие дефекты, на которые у нас не обратят особого внимания, в Голландии уже считаются браком. Для посредника же главное – прибыль: закупить подешевле, продать подороже.

    При транспортировке растения часто заливают, а фура с партией зелёного товара может застрять где-нибудь по дороге. И если такая задержка произойдёт зимой, то… В общем, комментарии излишни.

    (Правда, не все посредники так плохи и безграмотны. Монополист российского рынка фирма «7цветов» не завозит растения из Голландии, а переправляет их на самолётах. В ночь прибывает партия, а на следующий день 70% товара развозится по магазинам. Поставки осуществляются два раза в неделю, и качество цветов не оставляет желать лучшего.)

    А далее цветочки попадают к непосредственному заказчику. В цветочный магазин. Или в супермаркет. Или в ларёк с гордым названием «Цветы», чтобы разнообразить ассортимент и привлечь потенциальных покупателей, авось? В общем, кому как повезёт.

    И с этого момента начинается второй этап их существования, т.к. продавцы особыми знаниями в области цветоводства в большинстве своём не блещут. В лучшем случае среднестатистический продавец может отличить фиалку от кактуса и похвастаться экзотическим словечком «суккулент», в худшем – вы будете объяснять ему на пальцах, как выглядит титанопсис (что-то меня на суккуленты сегодня потянуло)… А если Вы попросите проконсультировать на предмет ухода за понравившимся растением, то первым, что услышите, будут слова: «Как только принесете домой - сразу же пересадите. Оно в транспортировочном грунте, там нет никакого питания, цветок в нем непременно погибнет».

    Автор: Ольга Аленушкина, г. Москва
    Источник: http://www.flowersweb.info/interesting/hollandplants.php
     
  5. Vanessa

    Vanessa Гуру

    Мифы о голландских растениях

    Миф 2
    И это первый миф о голландских растениях, с которого всё началоь. Предлагаю назвать его «Мифом о транспортировочном грунте». Но что же это такое - "транспортировочный грунт" (далее «т/г»)? Просто любая беспочвенная смесь: торф, кокос, вермикулит, перлит и т.д. (то что не содержит почвы). Это требование карантинных служб всего мира. Где-то они лояльней, где-то жестче (например, вообще с голыми корнями). Но в понятии среднестатистического цветовода-любителя, т/г – то, в чём растение транспортируют, но не выращивают. Нечто временное, недолговечное и, конечно же, не самое качественное. А мы же хотим для своих любимцев только самое лучшее! И почему-то никому в голову не приходит, что вряд ли растение стало бы так хорошо и активно наращивать корни, если бы субстрат был для него настолько неподходящим. Если бы в этом субстрате его только перевозили, а не выращивали с момента черенкования и до момента поставки заказчику. Трудно представить, насколько колоссальные затраты понесёт производитель, если будет каждый раз ПЕРЕСАЖИВАТЬ партию, например, гардений из того грунта, в котором они выросли, в тот грунт, в котором они прибудут в место назначения. Часто при отмывании корней от «вредной голландской земельки» ком приходится буквально раздирать - настолько сильно он оплетён корнями. Каюсь, сама когда-то этим страдала. Верила на слово продавцам и ленилась размышлять логически. Результат – три загубленных хамелациума.

    Поэтому первое, что Вам нужно сделать с растением (предполагается, что цветок/ растение здоровое и куплено не в уценке), после того как Вы принесёте его домой – дать время на адаптацию. Заодно проведёте профилактическую обработку от вредителей и болезней. И только недели через две-три (в идеале – через месяц) можно аккуратно перевалить растюху в новый горшок и с добавлением спецгрунта. Это правило, потому что из него есть исключения:

    1.У красивоцветущих (азалия, роза, гардения) обрывают все бутоны и цветы. Розы в большинстве случаев ПЕРЕСАЖВАЮТ в спецгрунт для роз, т.к. по кислотности торф для них не подходит. А квартира – не теплица. Создать подходящие условия для выращивания такого капризного растения в торфе цветоводу-любителю довольно сложно. Тем более что в голландских теплицах выращивание в торфяных грунтах поставлено на поток, т.к. в них быстрее и удобнее «выгонять» растения по системе точечно-капельного полива, внося практически всё питание в жидком виде. Это не смертельно, но некоторые проблемы при переходе в обычную почву создаёт.
    2.Пальмы, драцены, кордилины, фикусы, кротоны надо тщательно проверить на наличие пластиковой корзиночки в центре корневой системы. Если такая корзиночка обнаружена, её надо удалить по максимуму. Процедура эта сложная и трудоёмкая, но в противном случае со временем пластик может травмировать крупные корни, что приведёт к их загниванию и гибели растения.
    3.Крупномеры (пальмы, например) выращивают в теплицах в обычном грунте до нужного размера, затем выкапывают, сажают в т/г, дают немного оклематься и отправляют заказчику с красивой бумажкой о том, что растение было выращено в субстрате без примеси земли.

    Итак, мы пришли к выводу, что первый миф о «вредной голландской земельке» не имеет под собой никаких оснований, кроме богатой фантазии его многочисленных создателей.

    Автор: Ольга Аленушкина, г. Москва
    Источник: http://www.flowersweb.info/interesting/hollandplants.php
     
  6. Vanessa

    Vanessa Гуру

    мифы о голландских растениях

    миф второй с половиной, который сводится к тому, что торф – плохой грунт для комнатных растений, практически также безоснователен, как и миф номер один. попробуйте поставить себя на место раскритикованных голландцев. что для вас будет важно в бизнесе, если вы хотите получить максимум прибыли при минимуме затрат? дешевизна исходных материалов и темпы производства – в первую очередь. если же говорить о растениях, то дешевле, быстрее и проще вырастить куст из нескольких черенков, чем из нескольких семечек. дешевле посадить его в тонкостенный пластиковый горшок и в такой грунт, который был бы не только дешёвым, но и стерильным, лёгким, влагоёмким, воздухопроницаемым, несыпучим, легко оплетаемым корнями. попробуйте представить на месте торфа любой другой грунт, который отвечал бы всем этим критериям одновременно. у меня не получается.

    другое дело, что нам-любимым не очень комфортно содержать растения в этом самом торфе: то он у нас пересохнет, то заплесневеет от перелива, то засолится от избытка удобрений, то с окошка на пол спрыгнет по причине лёгкости или игривости домашних питомцев. да и горшочки неудобные: лёгкие, маленькие, форму держат плохо. и поливать сложно. как там подлезешь с лейкой, если растение из горшка чуть не выпрыгивает, и расстояние между субстратом и нижними листьями порой меньше сантиметра. да, это крайне неудобно.
     
  7. Vanessa

    Vanessa Гуру

    мифы о голландских растениях

    миф 3
    миф «о яйцах таинственных насекомых». он не настолько известен, но в последнее время становится всё более и более популярным. среди вредителей комнатных растений вряд ли найдётся мутант таких размеров, яйца которого были бы видны невооружённым глазом и в диаметре достигали нескольких миллиметров. но, возможно, этот миф - следствие прочно укоренившейся веры в то, что «за бугром» всё лучше, чем у нас: трава зеленее, солнце желтее, а грибные комарики размером с майского жука. а если серьёзно, то называть долгоиграющие удобрения (такие маленькие шарики, размером от одного до двух миллиметров белёсого цвета) или частицы абсорбирующих материалов (которые нередко добавляют в субстрат для повышения его влагоёмкости) яйцами насекомых можно только не имея ни малейшего представления о том, что таки вещества вообще существуют. т.е. банально по незнанию. а где незнание, там и суеверие. впрочем, нередко в качестве специфического бонуса при покупке растения мы получаем и вредителей, но откуда они берутся - из родных теплиц или при транспортировке-продаже появляются - судить сложно.
     
  8. Vanessa

    Vanessa Гуру

    о кактусах

    мифы 4-8
    1. кактусы нужно поливать один раз в месяц.
    ничего подобного. конечно, кактусы засухоустойчивы, но не нужно так издеваться над ними! в период вегетации кактусы необходимо поливать так же, как и остальные комнатные растения, следя только за тем, чтобы вода не застаивалась в поддоне. также, у кактусов во время сильной жары (более 35 градусов) может наступить второй период покоя. в это время лучше ограничить полив, обходясь утренним опрыскиванием из мелкого пульверизатора. ну и зимой, конечно, поливать не нужно, если кактусы стоят в холоде.

    2. кактусы любят жару.
    тоже неверно. да, многие кактусы (мамиллярии, опунции, вообще большинство североамериканских видов) любят прямое солнце. но южноамериканские кактусы - гимнокалициум, нотокактус, к примеру, не любят полуденное солнце, им будет лучше восточное или западное окно. идеально для кактусов - юго-восточное или юго-западное окно. к тому же, жара выше 35 с вызывает у кактусов стагнацию - остановку роста.

    3. кактусы нужно держать в тепле, на улицу нельзя выносить.
    и тоже неверно! кактусы, как и мы с вами, закаляются. на улице, особенно в условиях свежего воздуха и хорошего освещения, кактусы прекрасно себя чувствуют. к тому же, перепады температур даже необходимы некоторым высокогорным кактусам для нормального роста и цветения (лобивиям, например). кроме того, закаленные кактусы менее подвержены болезням и нападениям вредителей. да и ультрафиолетовые лучи кактусам нужны.
    конечно, если ваш балкон выходит на загазованный проспект - то, увы, этот совет не для вас...
    кактусы выносят на улицу с того времени, как начинают высаживать рассаду. лучше это делать в пасмурную погоду, чтобы кактусы привыкли к освещению на улице. в дождь забирать не надо - кактусы можно разместить на балконе так, чтобы на них не попадало слишком много капель, а те, что попадут, плохого не сделают - наоборот, простимулируют рост. кактусы очень любят грозу, это их стимулирует - на родине грозы предваряют цветение.
    а вот забрать их стоит только тогда, когда температура падает ниже 8-10 градусов по ночам - в начале октября примерно.

    4. кактусы питаются энергией от монитора.
    не знаю, какое чудо это выдумало, но это ложь. конечно, если ваш монитор стоит на солнечном месте, кактус будет расти, но не от монитора аж никак. магнитное излучение от монитора неплохо влияет на растения, но ни кактусы, ни другие растения не живут за счет этой энергии. и тем более не забирают излучение на себя - любители здоровой работы, это вам! сколько раз я видела у таких вот "любителей" заморенные кактусы, гордо стоящие у мониторов! намного эффективнее поставить защитный экран, а не убивать растение.

    5. кактусы неприхотливы.
    неправда! если вы думаете, что неприхотливость заключается в засухоустойчивости - то вы ошибаетесь, и еще как. чтобы кактус был красивый, здоровый и радовал вас цветением, нужно соблюдать кучу условий. подумайте 50 раз, прежде чем вы купите кактус. сможете ли вы обеспечить сухую холодную зимовку, достаточно света, правильный уход: если нет, забудьте о кактусах или учитесь.
     
  9. Vanessa

    Vanessa Гуру

    горячий душ для растений
    оказывается, горячее ошпаривание, очень полезная процедура, с помощью нее можно избавиться от многих паразитов, стимулировать рост, привести в чувства чахнущее создание и предотвратить гибель.
    первое, что нужно сделать – за полчаса до процедуры как следует полить растения. затем несем своего любимца в ванную комнату, захватим с собой мешок для мусора. перед процедурой, я закрываю землю полиэтиленовым пакетом. есть два способа как это сделать: либо в пакете вырезать дырочку и аккуратно надеть его на растение, оставив наверху крону, либо обвернуть пакет вокруг ствола/стволов, и закрепить все как следует прищепкой, или несколькими. сами решайте, как вам и растению будет удобней. второй вариант – вообще не прикрывать землю, а проливать ее тоже, из земли хорошо выводятся все соли, но такую процедуру часто все-таки делать не рекомендую, не чаще 1 раза в месяц. прикрывая же землю, можно купать растения хоть 2 раза в неделю, особенно если оно больное – обязательно придет в себя.
    выбор температуры: вода должна быть такой, чтобы ваша рука могла терпеть. первое закаливание сделайте при температуре 40с, второе 45с, потом температура можно довести и до 45-48с.
    итак, полили растение за полчаса, замотали землю пакетом, настроили душ – и вперед – аккуратно, равномерно поливаем растение, в зависимости от его величины процедура длится от 5 до 30 секунд. после процедуры (лучше ее делать вечером) оставляем растение в ванной, на ночь. это очень важно, за это время стечет вся лишняя вода из дренажного отверстия (если землю тоже проливали), растение не получит температурного шока, и постоит ночь во влажном климате ванной комнаты. наутро выносите его на привычное место – и любуйтесь, каким бодрым и красивым стал ваш любимчик!

    итак, основные правила горячего душа для растений:
    1. как следует полить растение за полчаса до процедуры.
    2. вода должна быть "терпимо-горячей" для вас, начинать с 40с, максимально – 50с.
    3. струя душа должна быть мягкой, а не сбивать горшки с "ног" и на расстоянии вытянутой руки от душа до растения .
    4. растение под душем находится от 30 секунд до 1 минуты.
    5. оставить растение в ванной не меньше чем на 2 часа после процедуры, а лучше на ночь, как можно реже открывая дверь, чтобы не было перепада температур.
    6. после душа не поливают растения около недели или двух, в зависимости от величины горшка и требований к содержанию. при всем этом не забывайте удобрять растения комплексными удобрениями во избежания истощения почвы.
    7. для поражённых вредителями растений можно совмещать горячий душ с предварительной мойкой листьев фэрри или подобным не агрессивным моющим средством, предварительно закрыв поверхность горшка пищевой пленкой.
    11. для тех кто купает растения под душем чаще раза в месяц, желательно закрывать землю пищевой плёнкой, или другими способами, что позволит избегать излишнего вымывания полезных минеральных и органических веществ из земли.
    12. и самое главное, не простудите растение после душа, избегайте сквозняков и холодных подоконников, и резких понижений температуры.

    вот и все нехитрые правила, применяйте с удовольствием!

    вот некоторые растения которые благотворно отзываются на водные процедуры:
    спатифилум
    гардения
    стрелиция
    анредера
    диффенбахия
    сциндапсус
    епипремниум
    колеус
    филодедрон краснеющий
    кливия
    лесные кактусы (рипсалидопсисы, шлюмбергера, эпифилюмы и др.)
    антуриум
    драцена - приподнимает листья, и перестаёт сушить кончики.
    адениум - особых изменений нет, но и не возражает, отлично удаляется пыль с листьев.
    хлорофитум (просто "балдеет" от этого)
    хойки
    лимон
    аффеландра
    кротон
    алоказия
    кордилина
    каланхое блоссфельда
    орихидеи - фаленопсисы, дендробиумы, катлеи, мильтонии - улучшается тургор (плотность листьев) и рост.
    аглаонема
    спатифилум (листья торчком и лосняться)
    марантовые (в том числе и зебрина)
    эпипремнум
    бальзамины
    фуксии (очень помогает против белокрылки)
    фикусы
    замиокулькас
    хамедорея
    сингониумы
    драцены
    нолина (раз в три месяца)
    непентес
    филодендроны
    гардения (очень любит, листики так и блестят, как глянцевые)
    монстера

    каковы результаты?:
    растения быстро выходит из состояния стрэсса или не входят в него вообще.
    расправляются неразвернувшиеся листья и быстро появляются новые.
    останавливается опадание и пожелтение листвы.
    уссиливается рост.
    останавливается высыхание кончиков и пятнистость листьев. (уже высохшие или пятнистые листья не лечатся, а только новые лезут хорошие)
    можно прекратить опрыскивание при регулярном "ошпаривании".
    пыль и грязь и разные осадки на растении больше нестрашны.
    предварительно обработав растение фэрри или шампунью от блох, горячий душ смывает клеща и способствует полному избавлениюот него на долгое время (в моем случае это 1год и 2 мес. на диффенбахии (см. ниже- "кто и как")
    смывает соли из грунта и все лишние органические вещества (а значит теперь перекормить невозможно)
    стимулирует рост корневой системы и укрепляет ее.
    убивает плесень, грибок и яйца вредителей.

    внимание!!!
    опять-таки для новичков хочу повторить - обливание горячей водой можно проводить только через полчаса после полива растения обычной водой! нельзя поливать горячим душем сухое растение, сидящее в сухой земле! растение не выдержит такого насилия и "сварится". для успешной борьбы с клещиком лучше сначала протереть листья губочкой с ферри, взбитой в пену. просто лить горячую воду на больные листья - все равно что мыть руки без мыла - эффект даже не 50%. а чтобы избежать нежелательного залива земли (если вы такового боитесь) -нужно закрыть ее полиэтиленовой пленкой или пакетом, а вот для орхидей даже этого делать не нужно.
    удачи!
     
  10. Vanessa

    Vanessa Гуру

    10 домашних хитростей

    вашему любимому цветку нездоровится, и вредители одолели? только спокойствие! у нас есть проверенные домашние средства. самые простые средства вчерашнего дня могут помочь растениям сегодняшнего. ведь вопрос о том, как бороться с тлей и снова заставить блестеть старенькие, но любимые цветочные горшки, актуален, как и во времена наших бабушек. многое из необходимого вы найдете даже в кухонном шкафу, так как не всякое химическое средство в мгновение ока способно уничтожить грязь и вредителей. а проверенные хитрости экологичны, и готовы к быстрому применению.


    1. избавьтесь от тли с помощью моющего средства

    тля любит пастись на свежих молодых побегах. но вряд ли ей понравится пара капель моющего средства и мокрая тряпка. одно движение - и тли как не бывало.

    2. долой нелегалов
    если земля в горшках постоянно слишком влажная, вам не избежать сминтура, эти крохотные насекомые так и кишат в цветочных горшках. они безобидны и быстро покинут землю, если вы воткнете в горшок штуки три спичек головками вниз.

    3. уксусная эссенция дезинфицирует
    грибок, мох и пятна извести со временем делают горшок неприглядным и являются питательной средой для болезней. нанесите на горшок уксусную эссенцию и почистите его щеткой, это удалит грязь и нейтрализует болезни в самом зародыше. .

    4. жидкое мыло и спирт помогут в борьбе со щитовкой
    само имя выдает упорный характер этих вредителей: насекомые скрываются под щитом и поэтому их трудно достать. как правило, эти коричневые холмики располагаются вдоль жилок листа. лучше всего их соскрести один за другим палочкой. если для вас это слишком хлопотно, попробуйте раствор жидкого мыла и спирт: 20 г мыла и немного спирта растворить в литре воды, после чего обильно опрыскать этой смесью нижнюю сторону листьев. если щитовка все же не хочет убираться. намочите в растворе ватную палочку, и несколько раз протрите ею лист вдоль жилки.

    5. паутинному клещику крышка
    крохотные паутинные клещи едва видны, но в сухом и теплом воздухе отапливаемых помещений их число увеличивается, и становится видна их тонкая паутина. три простых средства помогут избавиться от этих насекомых мягким, но эффективным способом. вам понадобится распылитель, полиэтиленовый пакет и вода.все очень просто: обильно опрыскайте растения из распылителя с мелкой насадкой, вместе с горшками поставьте их в достаточно большой пакет и герметично закройте его. высокая влажность остановит размножение клещей и, в конце концов, они погибнут.

    6. луковый отвар укрепит сопротивляемость растений
    для того, чтобы бороться с цветочным стрессом, опустите луковую кожуру в кипящую воду, дайте закипеть и оставьте отвар настаиваться на ночь. опрыскайте растения этим настоем.

    7. торф предотвращает появление известковых пятен
    если у ваших растений появились белые пятна на листьях, это еще не причина для паники, ведь возможно речь идет всего лишь об отложениях слишком жесткой воды для полива. умягчить воду вы сможете с помощью мешка с торфом. просто наполните льняной мешок торфом и опустите его на ночь в десятилитровое ведро с водой. торф нейтрализует известь, смягчит воду и сделает ее более приятной для ваших растений.

    8. идеальная вода для полива
    на первый взгляд это всего лишь кухонные отходы. но более пристальный взгляд выдаст больше: вода, оставшаяся от варки картофеля, содержит крахмал, способствующий росту. однако растения можно поливать ею лишь в том случае, если воду не солили! отстоявшаяся минеральная вода (то есть вода без газа) действует как удобрение.

    9. кофейная гуща отлично разрыхляет землю

    не выбрасывайте кофейную гущу в компост. горсть черного экстракта — именно то, что нужно земле для цветов. хитрость в том, что затвердевшая земля снова станет рыхлой благодаря мелкому порошку кофе. еще одним положительным побочным воздействием является то, что кофейная гуща одновременно понижает рн-показатель. это дополнительный бонус для растений, которые предпочитают кислую почву, например, камелий или азалий. и они непременно отблагодарят вас.

    10. косметические процедуры
    для растений очень важен внешний вид, поэтому листья следует регулярно очищать от пыли. она скапливается на верхней и нижней стороне листа и затрудняет столь важный для растений газообмен. хрупкие листья, например, узамбарских фиалок, чистят мягкой кисточкой. кожистые листья более прочны, их можно мыть. эти хитрости помогут поставить ваши растения на ноги. а минеральные вещества и правильный уход обеспечат им безупречный вид.
     

Поделиться этой страницей