Идеи оформления клумб

Планирование цветника



Подбор и комбинирование однолетних растений для цветника. Еще до приобретения семян или рассады необходимо спланировать расположение растений в будущем цветнике, подбирая виды, которые по окраске цветков, высоте и форме сочетались бы друг с другом наилучшим образом.

Для составления плана цветника в первую очередь измеряют участок и наносят его размеры (в соответствующем масштабе) на чертеж (лучше сделать несколько копий плана), сразу отмечая уже существующие детали (крупные деревья и кустарники, стены, изгородь, садовые дорожки и пр), которые важны при составлении будущей композиции. Подбирая растения для цветника, следует учитывать: свойства почвы и климатические условия местности; “взрослые” размеры растений и рекомендуемые расстояния между ними; желаемую цветовую палитру, включая дополнительные цветовые нюансы и время цветения, а также возможность замены (в случае необходимости) одних видов другими.
Летники — растения, разнообразные по эколого-биологическим особенностям и агротехнике, внешний вид которых предопределяет их использование при оформлении цветника. Стелющиеся почвопокровные виды идеально подходят для обрамления клумб, миксбордеров и рабаток. Компактные кустистые растения, объединенные в более или менее большие группы, пригодны для засаживания основной части цветников, а также для оформления  балконов. Высокорослые виды создают прекрасный фон для ярких цветочных композиций и очень хорошо смотрятся на узких рабатках. Ампельные грациозно свешиваются с подвесных кашпо и балконных ящиков, а вьющиеся украшают стены и изгороди.

Чередование растений по высоте. В групповых посадках летники располагают небольшими группами, разделяя отдельные виды и сорта. При этом, чем меньше само растение, тем больше экземпляров данного вида или сорта должно быть в группе. И наоборот, летники внушительных размеров эффектно выглядят в группах, состоящих всего из нескольких экземпляров.

В цветнике (миксбордер, клумба, рабатка) однолетние растения размещают в зависимости от их высоты. Высокорослые виды — на заднем плане, среднерослые — перед ними, низкорослые — спереди. Иногда небольшие отклонения от правил значительно улучшают результат. Если сознательно нарушить классическую схему, например, передвинуть несколько среднерослых растений на передний план или же сконцентрировать низкорослые виды ближе к центру, можно получить эффектную композицию. В свою очередь участки с высокорослыми растениями следует несколько разнообразить, чтобы получить не прямую, а слегка волнистую по высоте линию: то есть группы очень высоких растений должны чередоваться с менее высокими.

Варианты форм цветников. Основа композиции определяется габитусом растений, а более тонкие нюансы — формой и цветом побегов, листьев и цветков. Необычные растения, например, клеому колючую (Cleome spinosa Jacq.), молочай окаймленный (Euphorbia marginata Pursh.) лучше высаживать в группах по одному виду, добавляя в качестве второстепенных элементов низкорослые,  стелющиеся культуры. Прямостоячие виды (например, подсолнух, космея, тритония) окружают низкорослыми, сильноветвистыми, образующими ажурные кусты растениями, такими, как гипсофила изящная (Gypsophila elegans Bieb.).
При группировке растений в цветнике применяют так называемый блочный принцип: отдельные элементы соединяют в небольшие ансамбли, из которых впоследствии создают обширные цветочные композиции. При этом на видном месте высаживают растения с необычными габитусом, окраской листьев, размером, формой цветка. На роль второго плана  выбирают менее выразительные культуры, например, гипсофилу, иберис, лобулярию. Их высаживают в несколько большем количестве, не допуская, однако, конкуренции. Второстепенные растения, оставаясь “в тени”, придадут всему ансамблю завершенный вид.

Цветовое решение клумбы или рабатки зависит в первую очередь от вкусовых пристрастий самого цветовода. При этом следует учесть, что сад выглядит гармоничным, если  для всех его участков (миксбордеры, клумбы, рабатки и т. п.) используют одну и ту же цветовую комбинацию,  изменяя только интенсивность окраски. Если цветовые комбинации различных участков сада в одно и то же время года должны быть разнообразны по окраске, следует создавать своеобразные цветовые переходы из растений с цветками промежуточных или нейтральных тонов (белый, зеленый). Если какая-либо цветовая комбинация не сочетается с другой, необходимо несколько смягчить один из тонов или, наоборот, выделить его, сделав доминирующим. Для этого удаляют часть растений данного оттенка или же дополняют их белыми, зелеными, пастельными тонами.
Интересный эффект достигается при господстве одного цвета. Например, если один из уголков  сада засажен летниками  преимущественно синих тонов, несколько вкраплений контрастного либо белого цвета расставят своеобразные акценты, усиливая выразительность всей композиции.
Для цветочных композиций важны, с одной стороны, оттенки и интенсивность цветов, с другой — их сочетаемость. Например, яркий вишневый цвет улучшает настроение, насыщенный красный воспринимается как сигнал тревоги, темный, бархатисто-красный — создает атмосферу таинственности и грусти. Но в сочетании с нежным небесно-голубым тот же вишнево-красный приобретает романтический оттенок, а рядом с интенсивным темно-синим кажется еще ярче и значительно выигрывает в выразительности. Однако при составлении цветников на участке необходимо учитывать еще и цвет окружающих строений (дом, беседки, арки, подсобные помещениия, изгороди), а также вымощенных плитами или камнем  садовых дорожек.

Цветовой (спектральный) круг и цветовые комбинации. Правильно спланировать цветник поможет цветовой (спектральный) круг. На нем  изображены три основных цвета — желтый, красный, синий, которые вместе со своими смешанными, второстепенными цветами располагаются в определенном порядке. Черный и белый, так называемые нейтральные цвета, в цветовой (спектальный) круг не входят, поскольку обозначают одновременно наличие или же отсутствие трех основных цветов. Значение белого и черного цветов заключается, прежде всего, в том, что они либо усиливают, либо смягчают основные и смешанные цвета, значительно расширяя тем самым палитру цветового круга бессчетным количеством нюансов. Дополнительные цвета располагаются на цветовом (спектральном) круге точно друг напротив друга и являются наиболее контрастными. Каждую пару дополнительных цветов можно легко установить, если провести внутри круга линию, подобную стрелке компаса. Такой выразительный цветовой контраст встречается довольно часто у одного растения (например, у роз красного цвета между окраской листвы и цветков). В то же время добиться цветового контраста можно с помощью комбинации видов растений с цветками соответствующей окраски, например, между желтой календулой (Calendula L.) с синими васильками (Centaurea L.).
При составлении цветовых сочетаний в цветнике можно воспользоваться цветовым (спектральным) кругом: при любом расположении внутри круга равностороннего треугольника, линии или отрезка полуокружности со стрелками на концах получают комбинации цветов, как правило, сочетающихся между собой. При этом следует учитывать также тон и интенсивность цвета: например, светло-красный  абсолютно не подходит к ярко-оранжевому, хотя основные цвета находятся рядом на промежуточном цветовом переходе.
Трехцветную композицию составляют из цветов, расположенных на вершинах находящегося внутри спектрального круга треугольника. Если треугольник равносторонний, цвета сильно контрастируют друг с другом, как, например, в цветочной композиции из оранжевых бархатцев (Tagetes L.), синего агератума (Ageratum L.) и сине-зеленой листвы колеуса (Coleus Lour.). При кажущейся навязчивости и резкости цветовых контрастов следует отдать предпочтение более светлому тону цветков, как минимум, какого-либо одного вида, а также ввести смягчающую контраст зелень. Например, выбрать календулу светло-оранжевой окраски и при необходимости добавить в композицию растение с декоративными листьями, например, цинерарию. Подобного смягчающего эффекта можно достигнуть, если использовать равнобедренный треугольник с двумя длинными одинаковыми сторонами и коротким основанием: получается сочетание желтого, сине-фиолетового и лилово-красного.
Промежуточных цветовых переходов достигают, если комбинируют оттенки более или менее крупного сегмента цветового круга. Плавно переходящие один в другой цвета настраивают на спокойный лад. Промежуточный цветовой переход всегда определяется свойствами заключенного в нем основного цвета: расположенные один за другим в цветовом круге различные тона синего, например, в групповой посадке, состоящей из лиловой астры однолетней (Callistephus chinensis (L.) Nees), фиолетовой формы сальвии блестящей (Salvia splendens Nees) и синего агератума (Ageratum houstonianum Mill.) источают прохладу и элегантность.
Любая группа растений будет выглядеть гармоничной, если умело сочетать цвет и форму выбранных культур. В каждой группе количество используемых растений должно быть различным, а число самих групп  зависит от площади цветника или размеров клумбы. Свободное пространство заполняют второстепенными элементами или нейтральными невысокими, чаще всего стелющимися растениями.

Размножение однолетних культур. Как правило, летники размножают семенами. Их высевают в защищенный грунт в феврале-марте (начале апреля) или же в открытый грунт в конце апреля. Чтобы посев прошел успешно и были получены дружные всходы, необходимо заранее позаботиться о качественных семенах. Лучше всего их приобретать в так называемой защищающей всхожесть вакуумной упаковке и хранить в сухом, темном и прохладном месте. При этом необходимо обращать внимание на дату предельно допустимого года высева и не хранить семена дольше указанного срока.
Почти все  однолетние культуры можно вырастить из семян самостоятельно. В некоторых случаях это единственный путь, поскольку такие растения, как мак-самосейка (Papaver rhoeas L.) или мальва розовая (Alcea rosea L.) не продаются в виде рассады. Собранные семена после соответствующих просушки и очистки следует хранить в бумажных пакетиках (почтовых конвертах, пластмассовых коробочках из-под фотопленки и т. д.) в темном, сухом и прохладном месте. На каждом пакетике необходимо указать вид, сорт, окраску цветков, место и дату сбора семян.
Перед посевом необходимо проверить на всхожесть семена, посевные качества которых вызывают сомнение. Для этого определенное количество семян (обычно 10—50 шт. в зависимости от размера) высевают в небольшую емкость, наполненную влажным песком, накрывают ее стеклом или полиэтиленовой пленкой и устанавливают в теплом месте. Через несколько дней подсчитывают, сколько взошло семян: всхожесть 75% и выше указывает на отличное качество семенного материала; всхожесть 50% свидетельствует о том, что при посеве нужно удвоить количество семян; при всхожести менее 25% семена непригодны для посева.
Наиболее простой метод размножения, с успехом использующийся для некоторых видов летников (например, ноготки, эшшольция, гипсофила, нигелла, мак-самосейка), — посев семян в открытый грунт на постоянное место. Некоторые особо морозостойкие растения, например, лобулярия морская или василек синий, можно высевать как весной, так и в середине осени. При достаточной для прорастания влажности почвы первые ростки появляются в определенные для данного вида сроки (от 5 до 30 дней). Если растения взошли слишком густо, их необходимо проредить. Лишние сеянцы аккуратно извлекают из почвы (как это делается при пикировке) и пересаживают на свободный участок цветника. Обычно при посеве в открытый грунт используют лишь небольшие участки цветников, оставляя место для высадки рассады в более поздние сроки.
Для получения раннего цветения и плодоношения летники выращивают рассадным способом. В ящик (пластмассовые кассеты, комнатные мини-парники или другие емкости для выращивания рассады) с субстратом (садовая почва, специальный грунт для выращивания рассады и т.п.), верхний слой которого следует разровнять, высаживают семена летников (очень мелкие предварительно смешивают  с песком — 1—2 части семян и 1 часть песка; сложенная пополам почтовая открытка позволит равномерно рассыпать семена по поверхности). Емкости с семенами устанавливают на подоконник, в парник или теплицу. При этом субстрат должен быть всегда слегка влажным. Как только появятся первые настоящие листочки, растения пикируют в отдельные емкости. Молодые сеянцы до высадки в открытый грунт каждые две недели подкармливают слабым раствором любого жидкого комплексного минерального удобрения. 
При этом нужно учитывать, что у семян определенной культуры свои особенности прорастания. Семена, которым для прорастания необходим свет, равномерно рассыпают по поверхности субстрата (ни в коем случае не присыпают сверху), слегка увлажняя водой из пульверизатора. Затем емкость с высеянными семенами выставляют на свет.  А  семена, которые на свету не прорастают, после посева присыпают почвой или вдавливают по одному (на расстоянии 3—4 см друг от друга) в субстрат. Глубина заделки семян должна быть в 2—3 раза больше, чем размер самого семени. При неглубокой заделке емкость с субстратом дополнительно накрывают бумагой или газетой и устанавливают в темном месте. После прорастания семян емкость выносят на свет.
Семена, которым для прорастания необходима низкая температура, высевают в емкости поздней осенью и первые 1—2 недели выдерживают при температуре 20 °С во влажном субстрате. Затем емкости устанавливают на улице в защищенном месте. Поздней зимой или ранней весной их вносят в помещение и до прорастания семян содержат на свету при температуре 10—12 °С.
Медленно прорастающим семенам чаще всего требуется дополнительное время. Иногда ускорить этот процесс помогает стратификация или выдерживание семян при низкой температуре.
Если условия не позволяют вырастить качественную рассаду, ее можно приобрести в специализированных магазинах или на рынке. Сезон продажи однолетников начинается в марте и продолжается примерно до конца мая. В начале сезона можно приобрести недорогие, еще нецветущие молодые растения. Для раннего цветения лучше покупать сильные, хорошо развитые молодые растения с бутонами. При этом следует внимательно изучить надписи на этикетках и проконсультироваться с продавцом. Рассада должна быть здоровой, без признаков поражения вредителями или болезнями (засохшие или увядшие листья и побеги). На цветочных емкостях и поверхности субстрата не должно быть мха, лишайников, гифов грибов, а из дренажного отверстия не должны выступать корни растений. До наступления тепла  приобретенную рассаду содержат на подоконнике, в парнике или теплице.
Холодостойкие виды летников, например, антирринум (львиный зев), матрикарию исключительную, гвоздику китайскую, маттиолу седую (левкой), уже в начале  мая можно высаживать на постоянное место. Традиционный срок посадки летников в открытый грунт — середина мая, когда минует опасность поздних заморозков.
Летники высаживают на участки с хорошо обработанной почвой (при необходимости вносят сразу полную дозу минеральных удобрений) либо в заполненные садовой почвой контейнеры или другие цветочные емкости. Растения высаживают на такую же глубину, на какую они были посажены при пикировке. Заглубленная посадка может привести к загниванию корневой шейки, а слишком высокая — к пересыханию корневой системы. После высадки в цветник растения необходимо обильно полить. Чтобы молодые растения хорошо прижились, их регулярно поливают в течение последующих двух недель.

Агротехника однолетних культур. Однолетние культуры, высаженные в цветники, на протяжении всего сезона требуют постоянного внимания — их необходимо вовремя пропалывать, поливать и подкармливать. Некоторые виды летников сильно разрастаются вширь, вытесняя соседние растения, другие со временем вырождаются или заболевают. В случае если соседство некоторых растений окажется не совсем удачным, их следует заменить.
Прополка особенно важна для грунтовых посевов. Летники страдают от сорняков, которые отнимают влагу, затеняют всходы, из-за чего цветение однолетников задерживается. Поэтому, как только появляются всходы сорняков, их нужно подрезать: если  в ранней фазе их убрать 2—3 раза, на хорошо обработанной почве они вырастут нескоро — в это время уже окрепнут всходы цветочных растений.
В цветниках необходимо мульчировать или регулярно рыхлить верхний слой почвы (незанятый растениями). Это позволит накопленной в ней влаге не так быстро испаряться с поверхности. Рыхление чаще всего проводят одновременно с прополкой. Но для некоторых, особенно требовательных видов, почву рыхлят дополнительно после поливов и дождей (например, образование корки на почве у астры и душистого горошка увеличивает количество растений, заболевших фузариозом).
Засуха наносит существенный вред даже самым выносливым летникам — они вянут, сбрасывают листья и бутоны, в таком ослабленном состоянии более подвержены разного рода заболеваниям. Поэтому для них особенно важен регулярный полив. Летники, растущие на открытом солнечном месте, следует поливать чаще (лучше ранним утром), а засохшие или увядающие цветки необходимо сразу же удалять — это способствует образованию новых бутонов и придает растениям ухоженный вид. Чтобы повысить влагоемкость почвы, необходимо постоянно заботиться об образовании в ней гумуса — чем больше гумуса, тем большей способностью накапливать влагу обладает почва. Нельзя высаживать растения слишком густо. При правильной посадке они развивают обширную корневую систему, что способствует более эффективному использованию растениями влаги, содержащейся в почве.
Поливать следует не сами растения, а почву вокруг них, поскольку большая часть воды с листьев и стеблей чаще всего испаряется, так и не попав в почву.
Высаженные на легких почвах летники поливают три раза в неделю, на среднетяжелых — два раза, на тяжелых — один раз в неделю. Поливать лучше реже, но обильно. На легких и среднетяжелых почвах  растения поливают до тех пор, пока вокруг них не образуется небольшая лужица, из которой вода постепенно просачивается в почву. На тяжелых почвах, чтобы избежать застоя воды, поливают менее обильно — вода должна быстро уйти в почву. Сам полив производят либо ранним утром, либо вечером: в любом случае не в полдень, когда солнце стоит в зените, а также не поздно вечером — ночная прохлада на влажных растениях способствует распространению грибных заболеваний, а также привлекает к ним улиток.
Для сохранения влаги поверхность почвы мульчируют: таким образом выравниваются суточные колебания температуры в корнеобитаемом слое, что положительно сказывается на организмах, обитающих в почве. Кроме того, органический мульчирующий слой, разлагаясь, увеличивает содержание гумуса в почве и обогащает ее питательными веществами. И наконец, под слоем мульчи практически не развивается сорная растительность.
Мульчу раскладывают тонким слоем поверх почвы (вокруг или между растениями) и время от времени обновляют. Материалом для мульчирования может служить слегка увядшая скошенная трава газонов (очень тонкий слой), опавшая листва деревьев (тонкий слой), измельченные ветви после обрезки деревьев и кустарников (толщина слоя 3—5 см), а также растительные остатки многолетников и овощных культур (толщина слоя 2—3 см), полуперепревший или готовый компост (толщина слоя 1—2 см). При этом мульча не будет служить убежищем для улиток и голых слизней только в том случае, если она будет сухой, с грубой, шершавой поверхностью, способной поглощать влагу. В отдельных случаях на мульчирующий слой можно дополнительно нанести специальный состав с сильным запахом, отпугивающим улиток (продается в специализированных магазинах). После сильных или продолжительных осадков, чтобы слой мульчи быстрее просох, его необходимо либо периодически переворачивать, либо добавить в него сухой материал.
Поскольку летники — интенсивно растущие культуры, использованные в процессе развития и роста растений питательные вещества должны быть своевременно возмещены. Даже самая плодородная почва не в состоянии до бесконечности обеспечивать растения питанием. Между тем, избыток питательных веществ, ошибочно рассматриваемый некоторыми как полезный, ведет к прямо противоположным результатам. В почве ощутимо замедляется жизнедеятельность микроорганизмов, наблюдается сильный вегетативный рост растений в ущерб цветению, они становятся более восприимчивыми к различным заболеваниям. Избыточные дозы удобрений, кроме всего прочего, сильно загрязняют окружающую среду. Поэтому подкормка растений должна производиться разумно. Неприхотливые, привыкшие расти на скудных почвах виды, такие, как кальцеолярия и лобулярия, при частых и обильных подкормках цветут значительно хуже.
Летники подкармливают полным комплексным удобрением, содержащим азот, калий, фосфор, реже — микроэлементы. Подкормки лучше вносить в жидком виде, для чего любое жидкое или хорошо растворяющееся в воде полное минеральное удобрение добавляют в воду для полива. Таким образом выполняют два агротехнических мероприятия сразу: полив и подкормку. Если идут затяжные дожди, удобрение можно рассыпать около растений. Удобрения вносят в соответствии с прилагаемой инструкцией, с учетом особенностей растения, его потребности в питательных веществах, а также состояния почвы. Обычно подкормку проводят каждые 3—6 недель.
Вносить удобрения следует в пасмурную и безветренную погоду, в не слишком сухую и в не чрезмерно влажную почву. Удобрения слегка заделывают в почву с помощью культиватора, рыхлителя или граблей (за исключением, разумеется, жидких удобрений). Остатки удобрения следует хранить в герметично закрытой таре в темном, прохладном месте.
Уход за летниками включает также прореживание сильно разросшихся растений, прищипку для ветвления или снижения роста, удаление сухих листьев и отцветших цветков и соцветий.
Чтобы усилить ветвление и добиться обильного цветения, молодые растения прищипывают — удаляют верхнюю часть (около 2—3 см) растущего побега или стебля.
С наступлением холодов сезон летников заканчивается. Их убирают из цветников и, размельчив зеленую массу, используют для приготовления компоста. Однако те летники, которые на своей родине растут как многолетние растения, не стоит выбрасывать. Они вполне могут перезимовать в помещении:  начиная с августа, необходимо постепенно сокращать полив и прекратить внесение удобрений. Перед наступлением первых заморозков растения выкапывают и пересаживают в емкости с садовой землей. Зимой поливают умеренно, следя за тем, чтобы почва полностью не пересыхала. Ранней весной, до появления молодых побегов, растения обрезают и переносят в  более теплое помещение, где начинают интенсивно поливать и подкармливать (первый раз) слабоконцентрированным раствором удобрений. Примерно в середине мая перезимовавшие растения можно пересаживать в открытый грунт.

Защита однолетних культур от вредителей и болезней. К сожалению, летники, как и другие садовые культуры, подвержены болезням. Поэтому необходимо постоянно следить за их состоянием и удалять из цветника сильно пораженные растения, заменяя новыми.
Летники страдают от улиток и слизней (прежде всего молодые растения), тли, белокрылки (прежде всего сеянцы), трипсов, паутинного клеща и нематоды. Для летников наиболее характерны такие грибные заболевания, как настоящая и ложная мучнистая роса, серая гниль.
Сегодня специализированные магазины предлагают не только химические, но и биологические средства защиты растений (изготовленные из сырья растительного происхождения), не загрязняющие окружающую среду. В случае когда все так называемые "мягкие" средства перепробованы, а желаемого эффекта не получилось, приходится прибегать к химическим препаратам. Иногда бывает гораздо разумнее уничтожить пораженное растение, не подвергая его, в буквальном смысле слова, истязаниям.
При выборе и покупке средств защиты растений необходимо обязательно соблюдать ряд правил. Во-первых, обстоятельно проконсультируйтесь у персонала, занятого продажей данных препаратов. Во-вторых, нужно выбирать лишь те средства, которые действуют против конкретно установленных вредителей и возбудителей болезней (селективно действующие препараты). В-третьих, использовать (по возможности) проверенные, нетоксичные или малотоксичные для теплокровных животных, пчел и полезных насекомых препараты. При этом следует покупать лишь действительно необходимое количество препарата и использовать его строго в рекомендуемой инструкцией дозировке.
Обработку растений производят в безветренную и пасмурную погоду, остатки препаратов уничтожают, поскольку они быстро теряют свою эффективность. После работы, используемый для опрыскивания инвентарь, нужно основательно вымыть, а грязной водой лучше полить  только что обработанные растения.
Чтобы предупредить довольно распространенное заболевание рассады — черную ножку, нужно использовать чистые продезинфицированные ящики и плошки, качественный субстрат для посева семян, а также поддерживать после появления всходов оптимальный режим влажности при регулярном проветривании. Поврежденные сеянцы следует удалить вместе с почвой (ни почву, ни сами растения нельзя использовать для приготовления компоста). Перед повторным использованием ящики и плошки необходимо тщательно продезинфицировать.

Неблагоприятные факторы среды и погрешности в агротехнике. Если у чахнущего на глазах растения не удается обнаружить симптомов грибных заболеваний или поражений насекомыми-вредителями, необходимо пересмотреть приемы агротехники и проанализировать условия среды, в которой оно произрастает. Чаще всего причина кроется в избытке либо недостатке влаги, света, тепла и пр. Иногда заболевшему растению невозможно оказать помощь задним числом. Поэтому очень важны профилактиктические мероприятия.
При недостатке в почве элементов,  необходимых для роста и развития растений, развивается хлороз. Чаще всего это заболевание встречается у растений, произрастающих на кислой, торфянистой почве. В такой почве многие микроэлементы переходят в неусвояемое растениями состояние и образование хлорофилла нарушается.
Внешние признаки поражения: если листья обесцвечиваются и желтеют, хотя прожилки остаются по-прежнему зелеными, — это свидетельствует о недостатке микроэлементов в щелочной или переувлажненной почве; если листья у растения гораздо мельче, чем обычно,  и становятся бледно-зелеными или желтоватыми, — это указывает на недостаток в почве азота. 
В качестве профилактики хлороза следует выбирать наиболее подходящие для данной почвы растения (например, растения, не переносящие извести, нужно высаживать только в кислую почву) или же улучшать состав почвы (например, с помощью добавления повышающего кислотность субстрата из древесной коры или хвои), а также восполнить недостающие макро- и микроэлементы с помощью внесения специальных удобрений и контролировать влажность либо пересаживать растения на более подходящее для данного вида место.
Чрезмерное внесение удобрений не только способствует возникновению заболеваний у растений, но и  значительно ухудшает качество почвы, загрязняет окружающую среду, поскольку неиспользованные питательные вещества могут попасть в грунтовые воды.
Внешние признаки поражения: плохой вид у растений (несмотря на хороший уход); задержка развития цветочных бутонов и наращивания зеленой массы; рыхлые, мягкие побеги; изменение окраски листьев на более светлую или темную, чем обычно; сильные поражения вредителями летом (особенно тлей). В случае обнаружения этих признаков следует полностью прекратить внесение удобрений. Добиться положительных результатов можно также с помощью замены почвы, однако в весьма ограниченном объеме.
Для профилактики заболевания, в первую очередь, следует сделать анализ почвы и в соответствии с его результатами выбрать подходящие растения. Вносить удобрения нужно лишь по необходимости, отдавая предпочтение органическим (например, компосту), а также строго нормировать дозу минеральных удобрений.
Любое растение страдает от недостатка влаги, его последствия иногда проявляются через некоторое время, когда нормальный полив уже давно восстановлен.
Внешние признаки поражения: коричневые, засохшие, иногда скрученные края листьев; усыхание и отмирание точек роста; осыпание бутонов. В этом случае погибшие растения удаляют, оставшиеся регулярно поливают.
В качестве профилактики во время жаркой и сухой погоды необходимы: регулярный и основательный полив (самые глубокие слои почвы должны пропитаться влагой); мульчирование поверхности почвы; защита растений от сквозняков.
Серьезные повреждения растений могут вызвать как пересыхание почвы, так и ее длительное переувлажнение. При этом садовод должен знать, что повреждения, явившиеся результатом недостаточного полива, исправить легче, чем вызванные избытком влаги. Дело в том, что гниющие корни больше не восстановятся и растение завянет. Внешние признаки поражения: увядание, пожелтение и скручивание листьев; опадение бутонов; растрескивание и отслаивание коры; загнивание корней и подземных запасающих органов (луковиц, клубнелуковиц и т. д.).
В случае обнаружения признаков заболевания у растения удаляют подгнившие части корней, укорачивают надземную часть и высаживают его на более подходящее для него место.
Для профилактики проводят глубокую обработку почвы перед посадкой, улучшают ее структуру с помощью разрыхляющих веществ; устраивают дренаж для особо чувствительных к сырости видов; поливают растения только в случае крайней необходимости.
Не менее серьезные поражения растений вызывает действие холода. В первую очередь от мороза могут погибнуть культуры, происходящие из местностей с тропическим и субтропическим климатом. Именно поэтому многие летники можно выращивать в открытом грунте только в теплый период года. Особо чувствительные виды получают повреждения при положительной, но близкой к нулевой отметке температуре воздуха. Однако при определенных обстоятельствах от низких температур могут серьезно пострадать даже морозостойкие растения.
Внешние признаки поражения: точки роста темнеют и отмирают; листья становятся стекловидными и увядают, скручиваются, иногда окрашиваются в красный или коричневый цвет. В этом случае нужно обрезать подмерзшие части растений.
В качестве профилактики особо чувствительные к холоду виды высаживают в наиболее подходящих (в микроклиматическом отношении) местах, где нет сквозняков, почву мульчируют; рассаду летников высаживают в открытый грунт только после того, как минует угроза заморозков.
Поражения, вызванные неправильным освещением, могут сильно навредить растениям. Свет, являясь стимулятором роста, при неправильной "дозировке" может вызвать негативные последствия для растений. Так, светолюбивые виды чахнут в тени, в то время как тенелюбивые, в буквальном смысле слова, сгорают на солнце.
Внешние признаки поражения: на листьях растений, произрастающих на открытых  солнечных местах, появляются засохшие коричневые пятна (“солнечный ожог”), растения быстро вянут, отстают в росте, и наоборот, в сильно затененных местах — идут в рост, побеги становятся  вытянутыми, слабыми, с чрезмерно длинными междоузлиями (этиолирование), листья приобретают бледную окраску, иногда теряют пестролистность (пестролистные формы).
В этом случае следует улучшить условия произрастания, например, высадить растения, дающие тень, или проредить чрезмерно загущенные посадки. А лучше всего пересадить растения в более подходящее для них место.
Для профилактики заболевания следует для каждого вида растений выбрать участок с оптимальной освещенностью;  тенелюбивые культуры, растущие на открытых  солнечных участках, регулярно поливать  (при этом листья должны оставаться сухими), при необходимости притенять.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить