В коллекциях ирисов, в отличие от марок, монет, картин, где чем старше экземпляр, тем ценнее, нас привлекают самые новые сорта последних лет селекции. Генная инженерия и новые технологии открыли неограниченные возможности для создания новых гибридных ирисов. Каждый новый сорт сегодня — неповторимое произведение искусства, настоящий шедевр.
В нашей коллекции около 400 сортов высоких и карликовых бородатых ирисов. Ежегодно мы пополняем ее новинками, которые очень тщательно подбираем. Так хочется, чтобы все они выросли и, наконец-то, впервые расцвели в нашем саду. И уже очень не хочется, чтобы пропал хотя бы один сорт.
Но как их уберечь, как вырастить в своем саду эти шедевры? Такие вопросы мне часто задают цветоводы-любители и коллекционеры.
На своем опыте (ирисами занимаюсь четырнадцать лет) убедилась, что половина успеха зависит от правильной посадки. Она же определяет последующую технологию выращивания. Вот почему я уделяю ей столько внимания и постоянно работаю над ее усовершенствованием.
Для ирисов отводим в саду самое уютное и солнечное место, защищенное с севера и в то же время хорошо проветриваемое. Ирисы любят хорошо дренированные нейтральные плодородные легкие почвы. А вот застой воды и подкормки свежим навозом не переносят. Участок должен быть абсолютно чистым от сорняков, особенно корневищных.
Следуя советам латвийских цветоводов, мы всегда сажали ирисы на гребнях. Это достаточно трудоемкий процесс, но такая посадка спасает от потерь в дождливое лето и от последствий неблагоприятной зимы.
На подготовленной грядке шириной 6—8 м размечаем белым песком линии с востока на запад на расстоянии 80 см друг от друга. Густыми грабельками подтягиваем грунт из междурядий на линию сначала с одной стороны, а потом с другой. В образовавшуюся вдоль белой линии ложбинку наливаем столько воды, сколько сможет впитать в себя почва, а потом еще раз подгребаем землю и оформляем гребень высотой 10—12 см.
Надо заметить, что на нашем прежнем участке, в Кожанке, был тяжелый жирный чернозем. Мы ежегодно улучшали его, вносили перегной, торф, речной песок, пока не получили рассыпчатую, как гречневая каша, почву. Очень хотелось обойтись без гребней. Ан нет! Вспомним лето 2006 года: июнь, цветение ирисов в разгаре, и обильные дожди. А потом жара. У многих тогда ирисы погибли за считанные дни, а у нас сохранились благодаря тому, что росли на гребнях.
По центру рядочка прокладываем шнур с разметкой на 20—25 см и колышком переносим ее на гребень. Это максимально плотная схема посадки, гуще некуда, и допустима лишь на хорошо проветриваемом участке при постоянном уходе и ежегодной пересадке. Если ирисы будут расти на одном месте 2—3 года, то деленки сажаем попросторнее: 30—40 см в рядке, с междурядьями 90—100 см.
Пересаживать ирисы можно с июня по сентябрь включительно. Считается, что самое лучшее время для этого — сразу же после цветения. При очень ранних сроках посадки (во время цветения) корневище еще не имеет корней, и чтобы ветер не вырвал посаженные лопатки, их нужно приколоть к земле проволочными (3 мм) шпильками. Но я предпочитаю для посадки поздние сроки, чтобы поменьше поливать и чтобы целый день была комфортная температура для ирисов. Приживаемость при поздней посадке — 100%. В это время у годичного звена очень большие корни. И листья, и корни подрезаю, оставляю длину в 10—15 см.
Много лет понадобилось, чтобы ответить на простой вопрос: обрабатывать или не обрабатывать химическими препаратами посадочный материал? Ответ: не обрабатывать, если материал свой и здоровый. И не только пестицидами, но даже и стимуляторами. Чем только я не протравливала корневища ирисов перед посадкой, к каким только методам и средствам не прибегала — уж очень хотелось добиться стопроцентной приживаемости. Но когда однажды после применения очень дорого препарата в течение двух недель чуть не погибли все мои посадки, я остановилась. Дело в том, как я заметила, что если во время обработки и посадки стоит жара, а на веерах где-то осталась капелька влаги, то никакой пестицид не поможет избежать гнили. Отсюда вывод: обработка фунгицидами посадочного материала — далеко не решающий фактор, а значит, без нее можно обойтись. Куда важнее быстро высадить выкопанную партию ирисов, чтобы корни не успели даже обветриться, использовать здоровый посадочный материал, брать крупнозернистый речной песок для дренажа и правильно располагать корневища в грунте. Проводить посадку надо при умеренной температуре ближе к вечеру. При таком способе посадки ирисы укореняются в два раза быстрее, и у них почти не подсыхают листья. А больные деленки нужно почистить и, конечно же, обработать фундазолом или марганцовкой. Обязательно нужно обрабатывать и стимулировать весь купленный и подсохший материал непосредственно перед самой посадкой.
Очень важно придерживаться правильной глубины посадки корневища: его нельзя ни заглублять, ни просто класть на гребень, поэтому кулачками обеих рук вдавливаем почву по разметке, чтобы получилось неглубокое гнездышко для корневища, а потом с двух сторон делаем достаточно широкие и глубокие щели для корней с помощью Г-образного посадочного колышка. Под корневище насыпаем дренаж — крупный речной песок, отсев или мох, и устанавливаем его так, чтобы сверху была видна только спинка, а корни аккуратно расправляем по обе стороны гребня в щелях и плотно прижимаем их землей. Со всех сторон посаженной деленки подтыкиваем дренаж, чтобы возле нее ни при каких обстоятельствах не собиралась вода.
Ряды на наших грядках направлены с востока на запад, а лопатки на гребнях располагаем "грудью" к западным ветрам. При таком способе угол между веером листьев и спинкой корневища пружинит, оказывая сопротивление порывам ветра, и лопатка не вырывается даже при сильных шквалах. Кроме того, полуденное солнце не обжигает листья, скользя по их пластинкам, что очень важно сразу после посадки.
В это время нужно следить, чтобы растениям было достаточно влаги для образования и роста корней. Иногда для сохранения влаги в засуху приходится временно прикрывать корневище сначала песком, а потом и землей. А когда посадки укоренятся и пойдут в рост — опять приоткрыть спинку корневища.
Весной 2007 г. мы перевезли свою коллекцию в Малую Снитынку того же Фастовского района Киевской области. На новом месте оказалась совсем другая земля — легкая, какая нужна для ирисов. И мы обрадовались — наконец-то можно не насыпать гребни. Однако решили первую зиму перезимовать по старинке, с гребнями. И что же мы в январе-феврале наблюдали: то мороз, то оттепель, то снег, то дождь. И если бы не гребни, были бы наши ирисы в ледяном плену. Так что сомневаться не приходится — зимой гребни необходимы ирисам еще больше, чем летом.