Основные правила ухода за виноградником известны всем, кто посвятил себя этому благородному делу. Тем не менее, кроме основных технологических приемов, есть еще и вспомогательные, их виноградари познают на практике после того как посадят и вырастят не один виноградный куст. Это те самые "маленькие камешки", о которые спотыкаются начинающие виноградари, уже ознакомившиеся с теорией, но еще не получившие глубоких практических знаний. Они еще не овладели некой интуицией, приобретаемой за многие годы взаимодействия с виноградником. И эти практические умения и навыки не менее важны, чем теоретические, потому что содержать растения в идеальном состоянии и получать отличный урожай можно, только если индивидуально подходить к каждому растению на участке, учитывать его потребности в солнечном свете, влаге, питательных веществах и всем остальном, необходимом для развития куста.
В первую очередь речь пойдет, конечно, о посадке растений. Выбирая участок для посадки, лучше отдать предпочтение ровной площадке, расположенной на южных или юго-западных склонах, которые хорошо освещаются солнцем. Юго-восточный и западный склоны —малоэффективны, а северные практически бесполезны для виноградарства, так как мало освещаются. Шпалеры также следует располагать на ровном месте, но допускается небольшой уклон. Побеги желательно направлять с юга на север. Шпалеры можно располагать одиночно или объединять их в длинные ряды. На склонах их располагают поперек. В северных районах, где виноград выращивают в укрывной культуре, желательно использовать одноплоскостную вертикальную шпалеру (рисунок). Ее ширина 4 м, высота 2 м 20 см. Первую проволоку натягивают на высоте 50 см от поверхности грунта, следующие — через 30 см друг от друга. Проволока должна быть жесткой (не растягиваться). При таком расположении лоз грозди в ночное время получают дополнительное тепло от земли, нагретой за день, а также остаются чистыми после дождя, что очень важно для сохранения качества ягод. На такой шпалере ветер не сломает молодые плодовые стрелки, а рукава (от 4 до 6 шт.) можно легко разместить в 2—3 яруса. В итоге вся шпалера будет занята плодовыми стрелками, на ней не останется пустого, неэффективного пространства, а это значит, что хозяин виноградника на минимальной площади получит максимальный урожай.
По описанной схеме очень просто собрать шпалеру в любом саду или на дачном участке. Ее конструкция позволяет ухаживать за растениями не напрягаясь — можно подойти к кусту с любой стороны, нет необходимости тянуться, чтобы достать до верхушек плодовых стрелок, а высота шпалеры позволяет легко (без опасений за фотосинтез куста) удалять нижние листья, которые закрывают созревающие грозди и мешают растению дышать. Известно, что сквозняк пагубно влияет на рост и общее состояние растений, испаряя необходимую влагу и поступающие с ней питательные вещества, но и отсутствие свежего воздуха из-за загущения посадок также пагубно влияет на куст винограда. Виноград задыхается, становится уязвимым к возбудителям болезней и вредителям. Растениям необходимо создать условия для проветривания. При легком ветерке с листьев и ягод испаряется лишняя влага, что значительно уменьшает риск заражения винограда милдью и другими болезнями, а также способствует опылению цветков.
Посадив виноград, самое время задуматься, что можно посадить рядом с ним с обеих сторон шпалеры. Экспериментально установлено, что одни растения стимулируют рост кустов винограда, другие угнетают, третьи — нейтральны. Приведу данные (собранные учеными, которые исследовали совместимость винограда с другими растениями) о влиянии растений на состояние лозы и на прирост саженцев. Некоторые растения полезны для винограда (приведены в порядке убывания полезности): щавель кислый, горох посевной, горчица желтая, лук репчатый, редька огородная, мангольд, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, люцерна посевная, дыня, свекла сахарная, астры, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, морковь, огурец, рожь, гречиха полевая, резеда, чертополох, укроп. Некоторые растения-антагонисты, негативно влияющие на состояние винограда (приведены в порядке возрастания степени вредности): баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, подсолнечник, полынь, дикий клематис, крапива жгучая, подорожник, календула, василек синий, конопля, девясил, салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шнитт-лук, крапива двудомная, просо, пижма, хрен, молочай, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник. Исходя из этих данных, уже можно планировать посадку других культур на участке рядом с виноградником.
Хочу отметить необходимость наличия дренажной трубы в посадочной яме (трубу нужно углубить в почву на 80 см). Эта труба-"кормилица" понадобится на винограднике начиная с 4-го года жизни растения. С ее помощью очень удобно осуществлять подкормку куста, совмещая ее с поливом. Минеральные удобрения в растворенном виде попадают прямо к пяточным и скелетным корням и моментально усваиваются растением. Такой технологический прием помог мне справиться с жарой в июле-августе 2008 года, когда зной полностью высушил почву, а термометр в отдельные дни показывал 40 °С в тени. Эффект от непосредственного полива к корням был гораздо выше, чем при работе дождевальной установки в вечерние и ночные часы. Очень удобный способ. Тот, кто возьмет его на вооружение, уже в ближайшие годы увидит на своих виноградниках поразительные результаты — кусты станут мощными, зелеными, и любая жара будет им нипочем. Следует помнить, что лунка, в которую посажен саженец, — многофункциональна. Через нее к корням поступают тепло, воздух и, конечно, вода с питательными веществами. Поэтому диаметр лунки в первые 2—3 года жизни куста должен составлять 80 см, а глубина — 20 см. В последующие годы глубину лунки можно уменьшить.
Случается, виноградарь задается вопросом: "Почему у меня за 10 лет куст ни разу не дал хоть мало-мальски приличного урожая?" Ответ прост — вы приобрели функционально-женское растение, а хитрый продавец "забыл" вам об этом сказать. Чтобы исправить ситуацию, купите опылитель для вашего куста у добросовестного продавца, и проблема будет решена.
На исходе лета, когда виноград наливается соком и дозревает на кустах, ему угрожает новая напасть — осы. После того как в садах собрали фрукты, вся осиная орда бросается на ароматные, сочные грозди винограда. Это настоящая беда! На какие только хитрости я не шел, какие приспособления не использовал, чтобы отпугнуть ос, но видимого эффекта не было до тех пор, пока я не обработал свои посадки антитлином и "жидким дымом" (препарат "Сочва-Ж"). Такая мера помогла — осы не захотели нюхать табак и дышать дымом. Надеюсь, этот совет поможет всем виноградарям отстоять свой урожай.
Можно проводить работы на винограднике интуитивно, но практика показывает, что лучше вспомнить опыт наших предков и обратиться к лунному календарю. Благодаря коллективу журнала "Огородник" его читатели могут заниматься любимым делом в гармонии с природными циклами. Согласовав свою работу на участке с датами в лунном календаре, можно увеличить урожай винограда на 20—25%. Все операции по уходу за плодоносящими кустами желательно закончить не позже чем за 2—3 недели до начала уборки урожая. В Киевской области виноград убирают в сентябре. Собирать виноград нужно в сухую солнечную погоду. Не следует собирать грозди со следами росы или дождя на ягодах. Лучше подождать, пока с них испарится лишняя влага. Если собирать виноград в 17-й лунный день, вино из него будет особенно вкусным и полезным. В народе этот день так и называют — "виноградная гроздь". Благоприятны для уборки урожая дни, когда луна находится в созвездии Рака, Рыб или Скорпиона.
Многие начинающие виноградари интересуются, как можно хранить виноградные грозди в домашних условиях, чтобы они были свежими 2—3 месяца и более. Есть разные способы — одни проще, другие сложнее, но все достаточно эффективные. Изначально для хранения подбирают сорта, которые могут долго лежать и не портиться. Чаще всего виноград хранят гроздьями, складывая их в ящики или подвешивая. Ящики нужно брать с невысокими бортами, 15—20 см высотой, с широкими щелями между досками для хорошей вентиляции. Дно ящиков засыпают сухими опилками (слой в 3—4 см), потом в один ряд укладывают грозди и снова пересыпают их опилками. Ящики с виноградом держат в подвале либо в другом прохладном помещении. Можно также хранить грозди, подвязывая их за плодоножки к натянутой проволоке, в сухом, чистом помещении при температуре 0—2 °С. Сохранять грозди лучше с частью лозы (оставляя около 8 см с двух сторон от плодоножки), лозу в местах срезов нужно запарафинировать. При таком способе хранения вкус и аромат ягод продержатся до новогодних праздников.
Еще один полезный совет: мыши — это бич наших садов, но и на них есть управа. Попробуйте положить под каждый куст или в рукава винограда перед укрытием их на зиму обожженные кусочки старых валенок, шерстяной одежды — мыши боятся запаха шерсти. Также они не любят запах хризантем, полыни, пижмы, поэтому заранее запаситесь сушеными веточками этих растений.
Таковы основные тонкости виноградного дела, которые я изучил на практике за годы работы на своем участке. Надеюсь, читателям журнала мой опыт тоже пригодится. Буду рад услышать мнения и советы других виноградарей. Хороших, щедрых урожаев всем вам!
Павел ХОМЕНКО,