Какому растению за период вегетации приходится больше всего кланяться, знает любой огородник. Ну конечно же, томату. Овощ всеми любимый, очень полезный и на столе незаменимый. Если он удался крупным и сладким, значит, поклонов за лето было немало. А иначе нельзя. Огородный сеньор обожает, чтоб его холили, баловали вниманием, чтобы уход был постоянным и грамотным. Заботливого хозяина он обязательно отблагодарит сочными сахаристыми плодами и к летнему столу, и для зимних заготовок.
У томата, как у любого овоща, есть свои требования, которые нужно обязательно учесть в агротехнике. Попробуем разобраться, чего ждет от нас этот овощной аристократ. Почему мы говорим об этом сейчас? Потому что начинать уход за томатом нужно именно с осени.
Первым делом — почва
До первых заморозков вы должны решить, где будете сажать томаты в следующем сезоне, и начать подготовку почвы. Хорошо, если есть возможность посадить томаты на новом месте, где 3—4 года не росли никакие пасленовые. Но на маленьких дачных и приусадебных участках такой возможности, как правило, нет.
У нас томат — основная культура, занимающая 15 соток. Грядки и опоры стационарные. Томаты высаживаем на одном месте больше 20 лет. Естественно, почва истощается, в ней накапливаются вредители и инфекции, поэтому она постоянно требует и обогащения, и оздоровления. Как это сделать? Мы сочетаем традиционные агроприемы с органическим земледелием, и результатами довольны.
Прежде всего с участка обязательно убираем всю помидорную ботву. Поклонники органического земледелия считают, что растительный мусор можно заделать в почву. Перегнивая, он обогатит её органикой. Мы утверждаем, что на томатных грядках это недопустимо даже в благополучный по заболеваниям год. Логика проста — чем чище, тем безопаснее. Кусты сжигаем, а золу используем как источник микроэлементов. Весной практически сгнившие и промороженные остатки травяной мульчи заделываем в почву под мотыгу.
Дальше нужно решить, что важнее — удобрить почву или оздоровить ее. Если растения не болели, можно заняться повышением плодородия грядок. Способов несколько: внести минеральные удобрения, органику или посеять сидераты. Первый способ мы не используем по нескольким причинам. Современные минеральные удобрения некачественные, плохорастворимые. Их тяжело правильно дозировать, а значит, можно легко испортить почву. Перекормленная, она после полива и дождя расплывается, как сметана, а высыхая, становится, как асфальт. Поэтому лучше и проще поддерживать плодородие почвы, внося перегной, навоз, любую доступную органику. Правильно приготовленный перегной — безопасный субстрат, и внесение его в почву не имеет каких-либо норм. У кого есть возможность внести навоз — большая удача, так как это концентрированное "долгоиграющее" удобрение. Но следует соблюдать осторожность, чтобы вместе с навозом на грядки не заселились вредители — медведка или хробак (личинка майского жука). Чтобы избежать подобной неприятности, мы вносим навоз не раньше чем земля промерзнет на 5—6 см. В морозный день навоз расстилаем на грядках слоем 10—20 см. В таком виде он лежит до весны. Если в навозе есть какие-то вредители, то пробраться в затвердевшую почву они не смогут и вымерзнут. Перемерзший навоз к весне превращается в рассыпчатую труху без запаха и легко заделывается в почву мотыгой. Прием несложный и продуктивный.
Если же нет ни навоза, ни перегноя, остается третий способ — сеять сидераты. Сидераты — молодые растения, заделанные в почву в качестве дополнительной органики. На сидераты можно сеять рожь, овес, пшеницу, люцерну, клевер, любые бобовые, горчицу, рапс и т. д. Грядки из-под ранних культур можно засеять пораньше. До заморозков посевы нарастят хорошую зеленую массу. Перед заморозками грядки с сидератом нужно неглубоко перекопать, опрокинув вверх корнями и присыпав зелень. Дожди, морозы и оттепели помогут органике до весны перегнить. Мы обычно сеем озимые культуры — рожь, люцерну, клевер. Они всходят осенью, зимуют под снегом, а весной быстро наращивают зеленую массу. В апреле зелень скашиваем. Грядку неглубоко перекапываем, переворачивая растения корнями вверх. Верхний слой почвы получается рыхлым, пронизанным сотнями корешков. Высаженная в него рассада быстро приживается. Корни дышат, вода легко впитывается, а разлагающиеся корни сидератов поставляют питание в течение всего лета. За много лет нашего огородничества мы практическ
и не наблюдали передозировки или недостатка каких-либо элементов питания. Все сбалансировано автоматически. Никакой “химии” и польза очевидна.
Если почва требует оздоровления, рационально внести в нее золу, пролить марганцовкой, а затем посеять в качестве сидерата горчицу, рапс, бобовые. Растения, выделяющие фитонциды, губительно влияют на грибные и вирусные инфекции, накапливающиеся в почве.
Рассада: недостатки и достоинства
Если вы позаботились о земле, то высаженная в нее рассада вас не огорчит. О рассаде много писать не будем. Скажем только, что качественная рассада приживается безболезненно. Она должна быть с мощной корневой системой, крепким стеблем и 6—8 хорошо развитыми настоящими листьями. Бытует мнение, что переросшая, вытянувшаяся рассада — не беда. Можно высадить ее наклонно или даже лежа, оставив над почвой только верхушку. Лежачий стебель в почве даст корни и растение оживет.
Мы считаем такую посадку аварийной мерой, когда рассаду нужно спасать. Вытянувшаяся рассада тратит много сил и времени на наращивание корешков по стеблю в ущерб верхушке, которая недели две, а то и больше, вообще не растет. Крепкий, коренастый, не переросший саженец быстрее хватается за землю и трогается в рост. По мере роста лунку засыпаем землей, а потом саженец еще и окучиваем. Дополнительные корни по стеблю тоже появляются, но растение равномерно подрастает и вниз, и вверх. Через 5—7 дней после высадки уже виден прирост верхушки.
Поэтому чрезвычайно важно позаботиться о качественной рассаде. Покупая ее на рынке, не стоит гнаться за высокой, а тем более — с бутонами. У такой рассады масса корней не соответствует большой надземной массе. Приживается она медленно. Листья желтеют, нижние иногда отмирают. Ранние бутоны осыпаются. Время идет, а растения стоят на месте. Мнимые достоинства превращаются в недостатки.
Итак, качество рассады — это удачный старт всего дела. Маленькие растения томата высажены и под вашим внимательным присмотром подрастают. Что для них сейчас важно? Постепенное окучивание по мере роста и полив, подкормки и правильная формировка. Некоторые тонкости мы уже подробно описывали (см. “Огородник”, №8, 2007 г.). Не поленитесь поднять старый номер журнала. Но кое-что стоит повторить. Окучивание, особенно для высокорослых томатов, крайне желательно. Крупному растению дополнительные корни необходимы и для усиленного питания, и для устойчивости. Землю для окучивания берем между рядами, разгребая её в стороны. Важно, чтобы земля на валиках вокруг растений была рыхлой и хорошо впитывала воду. Поэтому, окучивая растения, полезно добавить в почву перепревший навоз, перегной, опилки или травяную сечку. Такое окучивание дает двойную пользу. Присыпанная часть стебля наращивает корни, им легко дышится. Органика постепенно разлагается, и растение получает больше питания. Практичнее высаживать растения в два ряда с расстоянием 60—80 см между ними. После окучивания между рядами образуется выемка-арык, которую удобно использовать для полива. Поливать томаты дождеванием, как говорится, “по головам”, недопустимо. На сырой листве поселяется множество болезнетворных грибов и вирусов. Зачем же сознательно инфицировать растения? Чтобы не было проблем, поливать нужно под корень. По арыкам это делать проще. Если не полениться и создать хоть минимальный уклон, то достаточно будет лить воду только в верхней части арыка. Вниз, до конца ряда она и сама добежит. Такое нехитрое сооружение экономит время и силы. А если арык еще и замульчировать скошенной травой, мелкими ветками, хвоей, измельченной корой (у кого что есть), вы сэкономите и дорогостоящую во многих местах дефицитную воду. Движению воды слой травы не препятствует. Влага под ней сохраняется дольше, почва не трескается, корни не перегреваются. К концу сезона травяная мульча почти сгнивает. Осенью, убрав остатки томатных стеблей, полусгнившую мульчу можно заделать в почву как удобрение.
Как и когда пасынковать?
Томаты подрастают, кустятся, и это не может не радовать. Пора подумать о формировке. Если вы высадили низкорослые сорта, то кустистость им только на пользу. Урожайность низкорослых томатов ограничена высотой куста и напрямую зависит от числа веточек (побегов). На стебле закладывается не более 4—5 плодовых кистей. Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Это значительно снижает урожай. Формировки низкорослые не требуют. У нас к ним два подхода. Есть сорта, которые дают мощные нижние пасынки, то есть веточки, отрастающие из пазух первых листьев. Часто эти пасынки догоняют в росте основной стебель. Рассаду таких сортов высаживаем просторнее и несколько глубже обычного. При достаточном отрастании пасынков аккуратно отгибаем их от куста, проволочной шпилькой пришпиливаем к земле и присыпаем рыхлым грунтом для укоренения. Такой прием дает возможность получить больше кустов, чем было рассады. Прибавка к урожаю будет ощутимой. Другой подход, когда нет нужды в лишних кустах. Подвязывать к колышкам многостебельные низкие сорта неудобно и сложно. Выгодней посадить их погуще. Разрастаясь, они будут поддерживать друг друга и подвязка не понадобится. В любом случае пасынковать такие растения не нужно.
Другое дело высокорослые томаты. Для них формировка куста обязательна. Некоторые огородники не озадачивают себя трудоемким пасынкованием. Но если в ваши планы не входит выращивание томатных "джунглей" с невзрачными плодами, то пасынковать все же придется. Важно это делать правильно и вовремя. Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6—8-го, а иногда и 10-го листа. Дополнительная веточка-пасынок появляется изпазухи каждого листа. До первой кисти на растении бывает 6—8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку стебли-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питания они получат больше, к тому же гораздо быстрее. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки — возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные растения с мелкими плодами вам обеспечены. Но мы ведь знаем, что именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Поэтому начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти. Поскольку эта операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам. Пасынкование нельзя делать механически. Поэтому заранее решите для себя, сколько стеблей вы хотите оставить на растении.
В теплицах чаще всего выращивают томаты в один стебель. Все пасынки от земли до первой цветочной кисти нужно удалять. Почему мы акцентируем: до первой цветочной кисти. Потому что дальше очень важно не ошибиться. Удалив росток выше этой кисти, вы уничтожите точку роста. Как минимум, один пасынок выше кисти должен остаться. Тогда растение будет формироваться в один стебель. Но именно возле цветочной кисти часто появляется два равноценных крепких ростка. Стебель будто пытается раздвоиться. Вам нужно решить, сохранить оба ростка или оставить один. Мы ориентируемся на состояние растения. Если куст выглядит здоровым и явно способен вырастить больше полноценных плодов, можно сохранить оба побега. Для открытого грунта оптимальный вариант — два стебля. "Буйные" сорта с большой энергией роста можно формировать даже в три стебля. Для формировки в два стебля нужно оставить один нижний крепкий пасынок. В дальнейшем абсолютно все росточки-пасынки необходимо удалять. Для формирования 3-стебельного растения оставляем два нижних пасынка и растим их как дополнительные стебли, подвязывая каждый к опорам. Оставлять больше стеблей на одном растении, по нашим наблюдениям, нерационально. Так как высокорослые томаты практически не ограничены в росте, корням будет сложно "прокормить" более трех стеблей. Это скажется на размерах и качестве плодов. Мелкие пасынки легко выщипываются. Переросшие и огрубевшие можно вырезать ножницами, не оставляя пеньков. Как видите, все достаточно просто. Куст будет иметь столько веток, сколько пасынков вы решите оставить, плюс основной стебель. Все лишнее нужно планомерно и безжалостно удалять на протяжении всей вегетации. По нашим наблюдениям, растения переносят эту операцию безболезненно. В специальной литературе можно найти различные рекомендации по пасынкованию: удалять пасынки определенного размера, в определенных количествах, постоянно дезинфицируя инструмент. Убедились, эти сложности явно надуманы теоретиками. Мы удаляем все, что нужно и когда нужно. А растения благодарят за своевременную помощь обильным урожаем увесистых плодов.
Шпалеры или колышки?
Молодые растения тянутся к свету. У низкорослых сортов стебли достаточно толстые и они стоят, как солдатики. А высокорослые быстрее устремляются к солнышку, поэтому и стебель у них более тонкий. Чтобы они и дальше успешно росли, их необходимо подстраховать, подвязав к опорам. Для средневысоких томатов (1,0—1,2 м) самый простой способ — подвязка к кольям. Завязка должна быть мягкой и эластичной: бечевка, трикотажная тесемка, тканевая лента. Обводим ее вокруг колышка, обязательно несколько раз неплотно перекручиваем и фиксируем на стволике растения. При утолщении стебля петля вокруг него легко раздвигается, не сдавливая и не травмируя. Способ хорош при формировке растений в один стебель. Привязать два—три нагруженных плодами стебля будет сложно. Куст, стянутый к колышку "веником", плохо освещается и проветривается. Поэтому простой способ не самый практичный.
Мы предпочитаем выращивать высокие томаты на шпалерах. Самыми удобными считаем П-образные. По центру грядки устанавливаем столбики или крепкие колья нужной высоты, которые соединяем поверху перекладиной. Высота верхней перекладины от 1,5 м до 2,2 м. На грядке высаживаем два ряда томатов. Кусты подвязываем мягкой тесьмой за стволик около земли и к верхней перекладине шпалеры. Если растение формируем в один стебель, то оно просто оборачивается вокруг тесьмы, как лиана. Несмотря на простоту, такое крепление достаточно прочное. Растения выдерживают даже наши степные суховеи. Если куст формируем в два стебля, их подвязываем перекрученными тесемками к центральной тесьме, как к колышку. Для сортов с некрупными плодами такой подвязки достаточно. У сортов-тяжеловесов каждый стебель лучше подвязать к шпалере отдельно. Зачастую приходится подвязывать и плодовые кисти. Поэтому на шпалере желательно сделать дополнительную перемычку на высоте 1—1,2 м. Если позволяют финансы, рекомендуем еще один рациональный способ подвязки высоких томатов. Между крепкими опорами натянуть синтетическую крупноячеистую сетку. К ней удобно подвязывать многостебельные растения. Ячейки позволяют равномерно закрепить на разных уровнях и ветви, и кисти с тяжелыми плодами и таким образом, что все освещается и проветривается.
Для сортов-тяжеловесов важна не только формировка кустов, но и нормирование плодовой нагрузки. Если есть желание вырастить действительно гигантские плоды, то нужно обеспечить условия, при которых растение сможет их "выкормить". Для этого растения формируют в один—два стебля. В кистях должно быть не более 2—3 плодов. Общая нагрузка на такое растение — не более 10—15 плодов. И, конечно, нельзя забывать о регулярных, полноценных подкормках. Если вам кажется, что 10 плодов на растении это мало, то вспомните, какова их масса. Урожай будет солидным. Если же получение плодов-гигантов — не самоцель, то и нормировка плодов не требуется.
От солнца — живые зонтики
На большей части Украины проблемой в последние годы стал летний зной. Когда в тени до 30 °С, на раскаленном грунте может быть выше 50 °С. У растений горят листья, ожоги портят плоды, стерилизуется пыльца, снижается урожайность. Бороться с погодой бесполезно, нужно приспосабливаться. Мы стали искать способ, позволяющий хотя бы немного затенить посадки томатов. Естественное затенение для плодов создает листва. Поэтому мы категорически против удаления листьев, которое практикуют некоторые огородники. Обычно листья удаляют, чтобы больше питания получали плоды. Это нам тоже непонятно. Листья — фабрика питательных веществ. Они впитывают углекислый газ, из которого под действием солнечного света образуются органические вещества. Половину питания растение получает от листвы. Удаляя якобы лишние листья, человек заставляет растение голодать. У растений нет ничего лишнего. Густая листва — благо. Она спасает почву от перегрева и пересыхания, а плоды — от солнечных ожогов. Гораздо сложнее уберечь крону растений, то есть сами листья.
Мы пробовали использовать солнцезащитные сетки, продающиеся в специализированных магазинах. Растениям под такими тентами комфортно. Но увы — дорогостоящая сетка недолговечна, через пару месяцев начинает крошиться. Тогда мы подумали о том, что защитой могут стать более выносливые растения и нашли хорошего помощника для частичного затенения грядок. Через 2 м вдоль ряда томатов высаживаем подсолнечник сорта Гелакси. Это мощное растение высотой до 2,5 м с огромным соцветием до 80 см в диаметре. Крупные листья создают подвижную тень над томатами. Живые "зонтики" оказались очень удобными.
Если есть возможность замульчировать (укрыть) почву под кустами любым подсобным материалом, не пренебрегайте этим. Мульчей может стать любая бросовая органика: перегной, компост, листва, опилки, хвоя, торф, солома и просто бурьян. Перед мульчированием грунт нужно хорошо полить (или использовать время после дождя) и прорыхлить. Мульча сдерживает испарение влаги и распространение болезней, сохраняет рыхлую структуру почвы, препятствует прорастанию сорняков, оберегает корни от перегрева. Под ней размножаются дождевые черви, помогая перерабатывать мульчу в плодородный слой. Прием полезный во всех отношениях.
Пусть работают биопрепараты
О борьбе с многочисленными томатными недугами и вредителями написано много. Мы тоже писали о применении народных средств и "тяжелой артиллерии" — сложных комплексных химикатов. Главное, применять все средства защиты растений, исходя из конкретных условий. В западных и северных областях даже летом часто стоит сырая погода, наблюдаются перепады ночных и дневных температур. Холодные росы уже в июне провоцируют вспышки фитофторы, стрика, столбура, гнилей и бактериозов. Там просто необходимо регулярно обрабатывать растения иммуностимуляторами. Сегодня их в продаже достаточно много. Если появились признаки заболеваний, а погода не улучшается, легкими "ингаляциями" сывороткой, марганцовкой, йодом, отварами трав горю не поможешь. Фитофтора способна сжечь растения в считанные дни. Поэтому для спасения урожая необходимо применять “химию”, как бы отрицательно вы к ней не относились.
На юге и востоке Украины все наоборот. Зной, суховеи и засуха. В нашей зоне дожди редки, а туманы и росы — предвестники осени. В таких условиях, если и появляются симптомы заболеваний, то развиваются они не так стремительно. Бороться с ними легче и часто можно обойтись "меньшей кровью", то есть народными средствами.
Хорошо зарекомендовали себя бактериальные препараты гаупсин и триходермин. Они содержат безвредные для человека штаммы бактерий, способные эффективно бороться с грибными инфекциями и мелкими вредителями. Это очень актуально в период созревания плодов, когда применение “химии” недопустимо. Биопрепараты не токсичны, кроме того, способствуют оздоровлению и обогащению почвы за счет переработки органики бактериями.
Мы очень надеемся, что наш опыт поможет вам получать полноценные урожаи. Если у вас что-то не получилось в первый раз, не теряйте оптимизма. Дело мастера боится. Читайте, учитесь, становитесь мастерами. Грядка — ваша мастерская. И поверьте, что на ней из невзрачного зернышка можно вырастить шедевр, сродни произведению искусства. Будьте уверены, ваш самый большой и красивый урожай томатов еще впереди. Здоровья и удачи всем вам, неутомимые труженики земли!