Перец — однолетнее растение, в течение одного периода вегетации проходит весь цикл развития — от посева до созревания семян. Выделяют такие фенологические фазы: прорастание семян, образование настоящих листьев, бутонизация, цветение, техническая, а затем биологическая спелость плодов. В начале вегетации растения растут медленно. Причем надземная часть развивается гораздо интенсивнее корневой системы. Первый настоящий лист появляется через 5—7, бутоны — через 50—60 дней после всходов. Закладка цветочных почек начинается при появлении у растения четвертого настоящего листа. Цветки, как правило, располагаются у основания развилок ветвящихся побегов. Наибольшее количество цветков, из которых формируются товарные плоды, бывает до четвертого яруса разветвлений. За весь период вегетации на одном растении образуется от 30 до 100 цветков, из них оплодотворяются примерно 20%.
Перец — растение южных широт, этим объясняется его высокая требовательность к теплу. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 13 °С, но в этом случае всходы появляются только на 18—25-й день после посева, а иногда и позже. При температуре 25 °С и выше дружные всходы появляются уже через 7—9 дней. Лучше всего перец растет и развивается при температуре воздуха 25—27 °С.
Взрослые растения могут плодоносить и при температуре 15—18 °С, но дальнейшее похолодание отрицательно сказывается на цветении. При 10—13 °С ростовые процессы приостанавливаются, нарушается обмен веществ и нередко растения гибнут. Растения перца чрезвычайно чувствительны к минусовым температурам. Они погибают при заморозках -0,3...-0,5 °С. Очень плохо переносят и чрезмерно жаркую погоду. При температуре выше 35 °С растения угнетаются, бутоны и цветки опадают.
Как выходец из тропиков, перец предъявляет весьма высокие требования к увлажнению почвы и воздуха. Недостаточное содержание водяных паров в воздухе, особенно в жаркую погоду, становится причиной чрезмерного угнетения растений и даже опадения цветков и молодых завязей.
Корневая система перца нуждается в большом количестве воды, которая расходуется на транспирацию и формирование урожая. Критический период по влагообеспечению длительный (1,5—2 месяца) — от начала появления первых бутонов до завязывания плодов. Растения отрицательно реагируют как на пересыхание почвы (страдают от излишнего повышения концентрации солей в почвенном растворе), так и на ее переувлажнение (испытывают недостаток кислорода в почве).
Растения перца весьма требовательны к плодородию почвы. Высокие урожаи получают только на богатых гумусом, хорошо структурированных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы с высоким уровнем грунтовых вод непригодны для выращивания перца. Неблагоприятна для него и повышенная кислотность. Оптимальной считается реакция почвенного раствора в пределах рН 6—6,6.
Растения перца очень быстро реагируют на удобрение. До начала плодообразования они нуждаются в повышенных дозах азотных удобрений, ускоряющих развитие и формирование вегетативных органов, а также корневой системы. Наибольшая требовательность к фосфору проявляется в период формирования и созревания плодов. В случае недостатка этого элемента питания нижние листья отмирают. На протяжении всей жизни перец нуждается в калии, кальции и магнии. Хорошо реагирует он на внесение в почву микроэлементов — бора, марганца, цинка, йода, молибдена и др. Однако нужно помнить, что избыток элементов минерального питания в почве отрицательно сказывается на величине и качестве урожая, сроках его поступления и на активности всех процессов жизнедеятельности растения. Избыток азота активизирует рост вегетативной массы в ущерб плодоношению. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, тормозит нарастание листьев у молодых растений и приводит к существенному снижению урожая.
Растения перца очень светолюбивы. Для нормального развития им нужен короткий (12—14-часовой) день. До 20—30-дневного возраста растениям полезен длинный день, он ускоряет их рост. А укороченный день ускоряет развитие взрослых растений, обусловливает более раннее их цветение и формирование плодов.
У большинства сортов при затенении наблюдается пожелтение листьев, опадение бутонов и завязей. Ветки становятся хрупкими и очень ломкими. Причем позднеспелые сорта сильнее реагируют на укороченный день, чем раннеспелые.
Добросовестно и со знанием дела
Выращивая перец на своем участке под Днепропетровском, мы прежде всего учитываем биологические особенности этого теплолюбивого растения. Что называется, идем у него на поводу. Профессиональные знания позволяют, независимо от капризов погоды, получать стабильно высокий урожай.
Успех гарантирует качественная рассада. Как и большинство любителей, мы выращиваем ее по самой примитивной технологии — на подоконнике. Начинаем с почвенной смеси. Она должна быть питательной, с хорошей физической структурой. Готовим почвосмесь, состоящую из перегноя, дерновой земли и крупнозернистого песка (3:3:1). На ведро смеси добавляем стакан древесной золы. Семена для посева используем только свежие, прошлогоднего урожая. Обязательно обрабатываем их в течение 20 мин в 1%-ном растворе марганцово-кислого калия при температуре 20—22 °С, затем тщательно промываем проточной водой и подсушиваем до сыпучести. Семена высеваем на рассаду в конце февраля и проращиваем их при температуре не ниже 25 °С. Обычно проростки появляются на 12—14-й день. После массового появления всходов временно (на 5—7 дней) переносим их в хорошо освещенное, но более прохладное место (температура 17—18 °С), чтобы рассада не вытягивалась. Поливаем ее по мере необходимости только теплой водой, не допуская пересыхания почвы и переувлажнения, два раза подкармливаем гумисолом.
Практикуем выращивание рассады без пикировки и с пикировкой. Первый вариант предпочтительнее, поскольку восстановительная способность корневой системы у перца выражена слабо, и рассада с травмированными во время пикировки корешками плохо приживается, отстает в росте.
Высаживаем рассаду в открытый грунт 10—15 мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Схема посадки — 60х30 см, для высокорослых сортов — 70х30. При высадке рассады в каждую лунку кладем 1—2 ст. ложки нитрофоски, тщательно перемешивая ее с почвой. Поливаем теплой (подогретой на солнце) водой, тогда рассада хорошо и безболезненно приживается.
Во время вегетации поливать растения нужно регулярно и равномерно. Вода всегда должна быть теплой. Если для полива использовать холодную воду (ниже 15 °С) в жаркую погоду, когда температура воздуха и почвы более 30 °С, наблюдается сильное увядание растений.
Естественно, лучше всего применять для полива капельное орошение с одновременными подкормками минеральными удобрениями. Но для многих (и для нас в том числе) это пока несбыточная мечта. Поэтому посадки перца мульчируем. Слой мульчи хорошо защищает почву от иссушения, перегрева днем и переохлаждения ночью. По нашим наблюдениям, перепады температуры на поверхности почвы летом в солнечную погоду под перцем составляют от 50 °С днем до 15 °С ранним утром. Какой же запас прочности должно иметь растение, чтобы выдерживать такой стресс?! А благодаря 5—8-сантиметровому слою мульчи этот перепад незначительный — от 10 до 15 °С.
Очень рекомендуем всем, кто выращивает перец и другие овощные культуры, активнее внедрять мульчирование. В качестве органической мульчи можно использовать срезанные сорные растения (естественно, без семян!), послеуборочные остатки, скошенную и подвяленную газонную траву, навоз, солому, лузгу подсолнечника, проса, гречихи, опилки, кору, опавшие листья, компост, торф и другие материалы. Слой мульчи должен быть не менее 5—8 см, и обновлять его нужно раз в месяц.
Мульча — защитная мантия почвы. Под ней живет множество полезных микроорганизмов, червей, жуков, которые измельчают и превращают в гумус органические материалы. Кроме того, мульча выполняет еще одну функцию — не позволяет прорастать семенам сорняков. В зонах с сильной ветровой и водной эрозией мульча прекрасно защищает почву от разрушения. А опасения по поводу того, что она становится источником накопления и распостранения болезней, вредителей, явно преувеличены. Развитие большинства болезней и размножение вредителей зависит в основном от благоприятного сочетания температуры и влаги. Даже если ваш огород будет абсолютно очищен от прошлогодних растительных остатков, в год эпифитотий (например, фитофтороза) ветер обязательно принесет споры этой, а также других болезней от соседей.
Полезные советы и маленькие хитрости
На прежнее место перец возвращайте не ранее чем через четыре года. Иначе не избежать выпадения растений от болезней увядания. Особенно это касается новых сортов, устойчивость которых к этому заболеванию вам неизвестна. Не спешите высаживать новый сорт на всей отведенной под перец площади, рискуете остаться без урожая. Для начала достаточно посадить 3—5 кустов, чтобы убедиться, что новоселу подходит почва на вашем участке. Ведь часто технология выращивания не дает желаемого результата только из-за несоответствующей реакции почвы.
Большинство неприятностей при выращивании перца связано с корневой системой растения. Она достаточно разветвленная, но основная масса корней сосредоточена в пахотном слое почвы (от 15 до 30 см) и лишь отдельные корни проникают на глубину 70—80 см. Даже кратковременное подсушивание почвы в прикорневой зоне может иметь для растений негативные последствия.
Вы, наверное, заметили, что у перца часто опадают цветки и завязи. Причины могут быть различные: экстремальные низкая или очень высокая температура воздуха, недостаток света, влаги и т. д. Например, при низкой температуре воздуха (8—10 °С) и почвы в начальный период вегетации рост растений приостанавливается, и это вызывает опадение бутонов. В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне 30—35 °С и выше, тоже наблюдается массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Почему подобное происходит?
В жару запасы воды в почве резко снижаются, а испарение ее из листьев возрастает, начинается обратный отток воды и питательных веществ из генеративных органов (цветков, завязей) к точкам роста и листьям. Вследствие этого ограничивается поступление воды к цветкам и они опадают.
Опадение цветков и завязей может вызвать и сильное затенение растений, которое особенно опасно при наступлении прохладной погоды. То же самое наблюдается и при нерегулярном или неравномерном поливе.
Урожайность перца может быть низкой из-за несвоевременной уборки плодов. Цветение у перца ремонтантное, непрерывно продолжается до заморозков. При образовании плодов появление новых цветков замедляется, после снятия — вновь усиливается. Поэтому очень важно систематически убирать плоды, достигшие технической спелости.
Кстати, есть приемы, с помощью которых можно повысить продуктивность растений. Присмотритесь к ним внимательно. Главный стебель у перца заканчивается генеративной почкой, а в пазухах верхних листьев начинают развиваться побеги второго порядка, образуя вилкообразное разветвление. В первой развилке главного стебля всегда раскрывается "коронный", или "королевский" цветок. Если его удалить и не дать сформироваться плоду, растение будет лучше ветвиться, следовательно, будет выше и его продуктивность.
Можно также прищипывать главный стебель над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией). Это активизирует рост боковых побегов, на которых, как правило, образуется много дружно созревающих плодов. После этого приема урожай повышается как минимум на 30%. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, это ослабляет их перегрев и снижает увядание растений, а главное — предохраняет плоды от солнечных ожогов.
Перец — факультативный самоопылитель, то есть он может опыляться как своей, так и чужой пыльцой. Сладкие сорта, переопыленные с горькими, дают в первом поколении горькие плоды. Это, конечно, ухудшает товарное качество плодов, но не имеет таких неприятных последствий, как, скажем, при выращивании перца на семена. Чтобы получить чистосортные семена, пространственная изоляция разных сортов овощного и пряного перца должна быть не менее 300 м. Успех выращивания в большой степени зависит от правильного выбора сорта. Сегодня сортимент перца очень большой. В Украине районированы 38 сортов и гетерозисных гибридов перца. Существует закономерность, которую нужно обязательно учитывать при выборе сорта: чем крупнее плоды, тем меньше их на растении; чем крупнее растения, тем сильнее они затеняются, и тем больше цветков осыпается.
После десятилетних испытаний самых разных сортов перца остановились на сортах Подарок Молдовы, Купон, Дружок, Ласточка, Полтавский, у которых классические конусовидные плоды. Высаживаем, как правило, по нескольку десятков растений Калифорнийского чуда, Оранжевого чуда с крупными кубовидными плодами, а также Обрия (сортотип ротунда). При добросовестном и правильном уходе все они дают прекрасный урожай. Нужно только хорошо присматривать за своими питомцами и вовремя реагировать на сигналы о помощи.